Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада калина блог о ремонте

Лада калина блог о ремонте

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Обслуживание и ремонт Lada Kalina I: практический опыт

В 2004 году отечественный рынок увидел очередное детище волжского автомобильного завода, в лице Лада “Калина”. Исходя из информации на форумах, а также общение с “калиноводами” привело меня к одному выводу — расставаться многие с этим автомобилем не хотели и не хотят, так как первая “Калина” имеет минимум недостатков, характерных для ВАЗа. В данной статье рассмотрятся моменту по ремонту и обслуживанию основных систем автомобиля, начнем с мотора.

Двигатель

Под капотом у большинства трудится восьмиклапанный двигатель, знакомый всем от ВАЗ-2108, только с минимальными доработками. Его проблемы известны: нестабильная работа на холостом ходу, течь масла из-под клапанной крышки и сальников коленвала, шумность работы.

В качестве 16-клапанного мотора стоит уменьшенная версия “Приоровского” мотора ВАЗ-11194, отличающийся только объемом цилиндров и ходом поршня. Самый мощный, для первого поколения, 21126 имеет 98 лошадиных сил и заявленный ресурс в 250 000 км. По сути это переработанный 21124, который имеет облегченную шатунно-поршневую группу, другие фазы ГРМ, привод ГРМ с самозатягивающимся роликом, пластиковый впускной коллектор и индивидуальные катушки зажигания. Также, любителей не вовремя менять ремень ГРМ, столкнулись с неприятной ситуацией: при обрыве ремня клапана “встречаются” о поршни, а поршни здесь облегченные, и моментально рассыпаются. При таком раскладе можно пойти двумя путями:

установить родные поршни но с проточкой под клапана;

установить поршневую от 21124.

Второй вариант наиболее дешевый, к тому же, вы не значительно потеряете в мощности, зато бояться обрыва ремня больше не нужно.

Примечательно то, что завод обещал ресурс ремня ГРМ в 200 000 км, по факту его обрывало и на 100 000 км. По опыту, ремень меняется раз в 70 000 км, с полным комплектом роликов, также меняется и помпа. В среднем, на сервисе, за данную процедуру, возьмут 5000 рублей. А усиленный комплект ремня ГРМ можно приобрести за 4000 р.

Зато менять моторное масло легко самому. Процедура совершенно простая: открутили пробку, причем можно защиту не снимать, в ней удобный вырез для доступа, снять старый фильтр, вкрутить новый и залить 3,5 литра масла. Дилер рекомендует заливать синтетику 5W40. Да и а фильтре не рекомендую экономить. Фильтр воздушный меняется закрытыми глазами, вооружившись фигурной отверткой.

Замену ремня генератора лучше доверить “сервисменам”. Для замены ремня здесь мало места, к тому же, мешает опора двигателя, которую нужно снимать. На восьмиклапанном моторе достаточно лишь ослабить натяжной ролик, места хватает за глаза. Свечи зажигания также меняются самостоятельно за 15 минут. Для этого потребуется скинуть разъемы на катушках, открутить два болта крепления катушки, и выкрутить свечи. Хороший комплект свечей будет стоить 500 рублей. Не забудьте проверить целостность резиновых наконечников катушек, а также возможное наличие масла в колодцах.

О подвеске, рулевом управлении и тормозах

Подвеска “Калины” не сулит ничего нового, здесь, практически все, повторяет конструкцию 2108. Благодаря простейшей конструкции, заменить самостоятельно сайлентблоки передних рычагов можно самостоятельно, также и шаровые опоры. Если не хотите менять крабы в сборе, то менять сайлентблоки на ни самостоятельно будет трудно. Сайлентблоки задней балки также лучше доверить автосервису, кстати полиуретановые сайлентблоки показывают себя отлично на автомобиле, и ресурс в несколько раз выше.

Тормозная система такая же простая. Особенное внимание уделяйте целостности пыльников направляющих и манжет суппортов, а на заднем барабане не должно быть следов тормозной жидкости. Если не хватает тормозов — легко устанавливаются передние диски и тормоза от 2112 под 14 радиус, а задние барабаны можно купить от фирмы Brembo (чугун). Для повседневной эксплуатации в городе этого хватит.

Рулевая рейка без обратной связи. Точно также ведет себя как и на 2108. Если есть гидроусилитель, то к нему было мало нареканий, разве что спустя 5 лет наблюдаются запотевания шлангов высокого давления.

Коробка передач

“Калину” начали оснащать “новой” МКПП 2180, к которой сразу возникли нарекания. Все они связаны с воем 2 и 3 передачи, которые ничем не исправить. Виной тому — особенности обработки зубьев шестерен и шестерни главной пары. Течь из-под сальников — дело привычное, обычно проявляется, если превысить уровень масла. Менять масло можно, также самостоятельно. Снизу сливная пробка, сверху заливная, под капотом.

На самостоятельную замену сцепления вам понадобится максимум 4 часа. Менять удобно при наличии смотровой ямы. Оригинальное сцепление здесь фирмы Valeo, можно заменить и Sachs и Luk. Комплекты сцепления стоят от 3000 до 4000 рублей. Если менять на СТО — доплатите 4000 рублей.

О кузове и салоне

Для минимального комфорта есть все: кондиционер, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок. Кстати, штатная магнитола “любила” включаться самостоятельно, от чего АКБ за ночь мог разояжаться “в ноль”, особенно зимой. Мелкие проблемы по салону есть, связанные с качеством материалов и сборки. Проклеивать нужно все пластиковые элементы, дабы избавиться от “симфонии” сверчков и скрипов. Светлый пластик крайне маркий, и выглядит еще дешевле, чем есть на самом деле.

Кузов требует особого ухода. Ржавчина начинает проступать из-под значка на крышке багажника, а также по его нижнему контуру. Все остальные места стандартные: передние и задние стаканы, пороги, низы дверей и кромка капота. Антикоррозийная обработка не дает “Калине” сгнить за 5-7 лет, к тому же ее производить легко, в связи с простой конструкцией кузова.

Итоги

Лада Калина — это надежный друг. Капризный, но в тоже время надежный. Это отличная альтернатива для тех, кому нужен и семейный автомобиль, и машина для поездок на дачу, и погонять можно, после известных и доступных манипуляций, да и в качестве первого автомобиля, данный вариант — идеальный со всех сторон.

Как без специализированной помощи сменить термостат на Lada Kalina

Задумывались над этим? Данная статья поможет найти ответ.

Для начала необходимо снять воздушный фильтр. Сначала избавляемся датчика расхода воздуха. А затем и от двух болтов типа М10. Теперь вы можете практически без препятствий снять старый воздушный фильтр. Практически потому, что нужно приложить некоторые усилия, в том числе выворачивает его по стрелке.

Следующим шагом выливаем охлаждающую жидкость. Расскажу об эффективном алгоритме. Этот способ работает на всех автомобилях ВАЗ с передним приводом. Он позволяет быстро добиться результата без откручивания крышки и попыток слить антифриз прямиком из блока.

Ослабляем хомут на патрубке дроссельной заслонки, а потом избавляемся от него. В открывшийся проход просовываем подходящий по размеру шланг насосной системы. Отводим другой шланг в банку или таз объёмом как минимум 2 л. Выкачиваем жидкость до конца.

Зачастую при этом способе снять патрубок можно без постановки ёмкости под него. То есть сливается практически весь находящийся внутри антифриз, что очень удобно, не правда ли?

У термостата нужно лишь сменить крышку и температурный датчик. Но отдельно эти части, к сожалению, не купить: «Luzar» продаётся полностью, с корпусом и всеми составляющими.

Важно знать, что если вдруг отверстия для болтов не совсем подходят, можно немного подкорректировать их круглым напильником: расширить со смещением в нужную сторону.

Собирать же его следует наоборот. Часто в данной модели заводской термодатчик походит на ТС-82. Есть вероятность, что они спокойно могут заменить друг друга. Таким образом, хватит только купить крышку с температурным датчиком этой модели и менять не них исходные.

Интересен факт, что новые модели серии Лада Калина включают регулировочный винт. Этот винт, можно смастерить и самому, как это уже десяток лет делают умелые автомеханики.

Опубликовано: 2020-10-19 Автор: Администратор сайта

Еще статьи

  • Покупка автомоибльных шин в интернет-магазине
  • Лестничные перила из нержавеющей стали: особенности и преимущества
  • Как понять, что пора делать заправку кондиционера автомобиля?
  • Смотрите, чтобы не было утечки тока в машине в противном случае предстоит приобрести новый АКБ
  • Поношенные литые диски как новенькие. Секрет перекупов
  • Гидрометцентр с ГАИ не рекомендуют менять резину. Когда лучше заменить резину на летнюю?
  • Летние бюджетные шины. Какую резину подобрать в эту весну
  • Натер покрышки обувной крем-краской. Что вышло?
  • Как отремонтировать тормозные колодки автомобиля Хендай Крета?
  • ​ Какие воздушные фильтра качественные. Обзор свойств ​

Преимущества нашего автосервииса

Обратившись в автосервис «АвтоРеал», вы можете воспользоваться
любыми услугами и оценить преимущества наших клиентов:

  • широкий спектр основных и дополнительных услуг для решения любых проблем;
  • качественная диагностика для точного определения неисправностей и их причин;
  • полноценное оснащение современным оборудованием ведущих производителей;
  • обслуживание зарубежных и отечественных авто любых марок и моделей;
  • высокая квалификация, многолетний опыт и практические знания специалистов;
  • выполнение ремонта любой сложности в кратчайшие сроки на качественном уровне;
  • предоставление гарантии на все виды работ и услуг, гарантийное обслуживание;
  • выгодные цены, скидки новым и постоянным клиентам и при заказе комплекса услуг;
  • индивидуальный подход к задачам каждого клиента;
  • выбор оптимального варианта обслуживания для каждого конкретного случая.

Опытные профессионалы работают с автомобилями отечественных и зарубежных производителей, различных марок и моделей. Такой подход позволяет качественно решать любые задачи клиентов, выполнять все необходимые работы, благодаря которым автовладелец получит свой транспорт в безупречном состоянии, полностью готовый к безопасной эксплуатации. Регулярное техобслуживание у квалифицированных специалистов поможет избежать неожиданных поломок, неисправностей аварийных ситуаций на дороге. Мы готовы выполнить плановое ТО в кратчайшие сроки.

Оставьте онлайн-заявку на ремонт вашего авто

Мы свяжемся с Вами в течении часа, ответим на все Ваши вопросы и согласуем удобное для Вас время.

Замена бокового зеркала lada kalina wagon (ваз калина)

Manual.CountryAuto.ru :: ВАЗ :: 2106 :: Замена опускного и неподвижного стекол задней двери

Замена бархоток (уплотнителей стёкол дверей) — logbook Lada Kalina wagon Вася-Василёк DRIVE2

Сварка для ремонта авто — Инструкция по сварке кузова автомобиля для начинающих

Замена боковых стекол по гарантии — бортжурнал Лада Калина Кросс Без коментариев 2016 года на DRIVE2

Как заменить лобовое стекло калины — Luboil.ru

Замена бокового стекла двери — Лада Калина Блог

Тонировка заднего стекла ланоса своими руками — Belbera.Ru

Как снять обшивку двери на Калине 1-го поколения — YTPlay.ME — World No.1 Video Portal

Замена лобового стекла своими руками газель — Stroy-lesa11.ru

Замена бокового стекла двери — Лада Калина Блог

Как заменить боковое зеркало на калине видео — Walton

Полезное: Замена бокового стекла Mitsubishi Lancer

Замена бокового стекла двери — Лада Калина Блог

Установка бокового стекла своими руками — 32n.ru

Полезное: Замена бокового стекла Mitsubishi Lancer

Замена бокового стекла на лада калина своими руками — Kvartiraivanovo.ru

Замена стекла бокового на ваз 2114

Лада калина замена лобового стекла видео

Снятие и замена стекла передней двери на Лада Калина — ремонт автомобиля своими руками, видео и руководство по ремонту и обслужи

Проверка и замена рулевых наконечников — Лада Калина Блог

Самостоятельная замена рулевых наконечников Лада Приора

Неисправность ходовой части может стать причиной очень серьезных нарушений работы автомобиля, даже привести к потере управляемости. Заменять рулевые наконечники следует при возникновении каких-то посторонних звуков (стуков, скрипов). Помимо этого, неисправность рулевых наконечников приведет к плохому отклику колес на поворот руля и возникновению его вибраций.

Далее речь пойдет о самостоятельной замене рулевого наконечника Лада Приора .

Необходимые инструменты:

  • комплект стандартных ключей;
  • съемник для рулевых наконечников;
  • домкрат;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • щетка, которая понадобится, чтобы очищать резьбовые соединения.

Как заменять рулевые наконечники Лада Приора

  1. Снять колесо. Ослабить болты крепления, установить машину на домкрат. Вывесить колесо с той стороны, где планируется заменять рулевые наконечники.
  2. Удалить с резьбовых соединений грязь и ржавчину. Чтоб облегчить процедуру, предварительно обработать соединения жидкостью WD-40.
  3. Расшплинтовать, открутить гайку, которая фиксирует рулевой наконечник к рулевой тяге.

Меняем рулевые наконечники Лада Приора своими силами

  1. Если есть съемник, установить его и начать выпрессовку рулевого наконечника, если нет – воспользоваться молотком и монтировкой.

Меняем рулевые наконечники Лада Приора своими силами

Снятие старых наконечников

Что такое наконечник рулевой тяги

Чтобы выполнить демонтаж старых рулевых наконечников «Калины», нужно подготовить автомобиль к ремонту:

  1. Под задними колесами обязательно разместите по два упора, чтобы машина не скатилась при ремонте.
  2. Ослабьте болты на колесе, со стороны которого проводится ремонт.
  3. Приподнимите ремонтируемую сторону и поставьте машину на надежные опоры.
  4. Извлекаете шплинт, которым зафиксирована гайка на пальце шарнира рулевого наконечника.
  5. Выкручиваете гайку, используя ключ на «17». Лучше всего применять накидные или торцовые головки.
  6. После этого нужно ослабить гайки, которыми производится крепление наконечника на рулевой рейке.
  7. Выкрутите болт, которым зафиксирован наконечник на тяге (стягивающий хомут).

С этим могут возникнуть проблемы – гайки часто прикипают. Поэтому заранее нужно обработать их проникающей смазкой.

Если все равно не помогло, потребуется полностью снимать тяги. Для этого:

  1. Снимаете защитный чехол, выкрутив гайки ключом на «10».
  2. Разгибаете стопорную пластину, которая находится под болтами крепления тяг к рейке.
  3. Ключом на «22» (желательно использовать головку с трещоткой) выкручиваете болты, которыми закреплена тяга к рулевой рейке.
  4. На наконечнике устанавливаете специальный съемник, вращаете его болт до тех пор, пока палец не выйдет из поворотного кулака стойки.
  5. Полностью демонтируете с автомобиля тягу.

Чтобы выкрутить гайки, крепящие наконечник, нужно хорошенько прогреть резьбу. Без этого выполнить замену рулевых наконечников «Калины» не всегда получается. Прогреть можно на плите или простым газовым баллончиком. После того как прогреете металл, нужно обстучать гайки. После такого они обязательно выкрутятся. Посчитайте, на какое число оборотов вкручены рулевые наконечники «Калины».

Замена наконечников рулевых тяг на Приоре

Рулевые наконечники на Приоре, также как и шаровые опоры, способны выходить более 80 000 км без замены, но при текущем положении дорожного покрытия, которое имеется в городах нашей страны, не каждый владелец способен дотянуть до такого рубежа, даже при бережной эксплуатации. К счастью, при выявлении стуков наконечников и чрезмерного люфта шарового пальца, произвести их замену можно самостоятельно, имея в наличии лишь необходимый инструмент:

  • монтировка и молоток (или же специальный съемник)
  • ключ баллонный
  • домкрат
  • ключи на 17 и 19
  • плоскогубцы
  • динамометрический ключ при установке

Сначала поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, после чего снимаем то колесо, где первым делом будет производить замену рулевого наконечника:

Теперь наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, после чего ослабляем стяжной болт, как показано на фото ниже:

Затем необходимо плоскогубцами вынуть шплинт с шарового пальца рулевого наконечника:

И можно теперь откручивать гайку до конца:

Теперь при помощи съемника или молотка с монтировкой необходимо выбить палец из посадочного места поворотного кулака стойки:

Далее можно выкручивать наконечник с рулевой тяги, так как больше его ничего не держит. Стоит обратить внимание, что с левой стороны отворачивать нужно по часовой стрелке, а с правой наоборот. Также, обязательно посчитайте количество сделанных оборотов при выворачивании, чтобы в дальнейшем установить новый наконечник с таким же числом оборотов, сохранив тем самым схождение передних колес:

Как поменять рулевые наконечники на Калине

Инструкция из руководства по ремонту

  1. Снять переднее колесо с той стороны, на какой будет меняться наконечник.
  2. Очистить щеткой соединения наконечника, обработать проникающим средством.
  3. Выпрямить и вытащить шплинт шарового пальца рулевой тяги.
  4. Открутить гайку пальца, ключом на 19.
  5. Выпрессовать палец из поворотного кулака.
  6. Ослабить болт наконечника ключом на 17.
  7. Разжать фланец наконечника с помощью отвертки.
  8. Открутить наконечник с тяги, учитывая количество оборотов, которое для этого потребовалось.
  9. Если регулировочная втулка прокручивается вместе с наконечником — придержать втулку ключом на 27
    .
  10. Резьбу нового наконечника стоит покрыть пластичной смазкой типа Литол-24 .
  11. Придерживая втулку ключом на 27, накрутить новый наконечник тем же количеством оборотов, которое помогло открутить старый.

Второй рулевой наконечник меняется точно также.

Замена наконечников рулевой тяги на Ладе Калине проводится достаточно легко. Для этого не потребуется специального инструментария или приспособлений. Как показывает практика, ресурс этих деталей составляет от 30 до 50 тыс. км.

Видео по замене рулевых наконечников на ПП (передний привод) автомобилях ВАЗ:

Видео материалы расскажут, как заменить рулевые наконечники на Калине, дадут рекомендации и советы по процессу

Замена рулевых наконечников

При появлении стуков в передней подвеске на Приоре, стоит обратить внимание на следующие детали и узлы:

  • стойки
  • РѕРїРѕСЂС‹ Рё подшипники стоек
  • шаровые РѕРїРѕСЂС‹
  • рулевая рейка
  • рулевые наконечники

И в данной статье мы рассмотрим именно ремонт, связанный с наконечниками рулевых тяг. Если стук появился именно от наконечников, и люфт при поворотах уже превышает допустимый, необходимо заменить наконечники. на новые. Для выполнения данного ремонта, понадобится следующий инструмент и приспособления:

  1. Съемник шаровых опор или рулевых наконечников
  2. Монтировка и молоток (при отсутствии съемника)
  3. Плоскогубцы
  4. Ключ на 19 мм
  5. Ключ на 13 мм
  6. Ключ динамометрический
  7. Проникающая смазка

Замена рулевых наконечников

При появлении стуков в передней подвеске на Приоре, стоит обратить внимание на следующие детали и узлы:

  • стойки
  • опоры и подшипники стоек
  • шаровые опоры
  • рулевая рейка
  • рулевые наконечники

И в данной статье мы рассмотрим именно ремонт, связанный с наконечниками рулевых тяг. Если стук появился именно от наконечников, и люфт при поворотах уже превышает допустимый, необходимо заменить наконечники. на новые. Для выполнения данного ремонта, понадобится следующий инструмент и приспособления:

  1. Съемник шаровых опор или рулевых наконечников
  2. Монтировка и молоток (при отсутствии съемника)
  3. Плоскогубцы
  4. Ключ на 19 мм
  5. Ключ на 13 мм
  6. Ключ динамометрический
  7. Проникающая смазка

Снятие

Потребуется

: новые рулевые наконечники (артикулы для Гранты и Калины: 11180-3414052-10, 11180-3414052-11 и 11180-3414053-10, 11180-3414053-11, для Приоры 21100-3414056 и 21100-3414057), пассатижи, ключ «на 13», «на 19», «на 22» «на 27», съемник шаровых опор.

  1. Снять колесо.
  2. Вывернуть нижнюю гайку крепления рулевой тяги к поворотному кулаку, извлекая шплинт.
  3. Ослабить затяжку стяжного болта клеммного соединения наружного наконечника.
  4. Выпрессовать палец шарового шарнира при помощи съемника (при его отсутствии вставляем монтажную лопатку между поворотным рычагом и наружным наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага выпрессовываем палец шарового шарнира из рычага).
  5. Удерживая за шестигранник регулировочную тягу, отворачиваем наконечник, вращая его по часовой или против часовой стрелке (в зависимости от стороны автомобиля). Подсчитываем количество оборотов при отворачивании наконечника, чтобы приблизительно сохранить угол схождения при установке колес.

Замена наконечников рулевых тяг на Приоре своими руками

1. Первым делом срываем болты крепления колеса, и поднимаем переднюю часть машины домкратом.

2. Наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения:

3. Теперь при помощи плоскогубцев выравниваем и вытаскиваем шплинт из пальца наконечника, как это наглядно показано на фото ниже.

4. Теперь ослабляем стяжной болт, который прижимает наконечник к тяге:

5. Затем при помощи съемника или же монтировки с молотком необходимо выпрессовать наконечник из отверстия в стойке.

Результат данного действия показан наглядно ниже.

6. Далее необходимо выворачивать рулевой наконечник, скручивая его с тяги. Для этого может понадобиться дополнительный рычаг, к примеру, небольшой кусок трубы или глубокая торцевая головка. Стоит обратить внимание, что левый наконечник откручивается по часовой стрелке, а правый — против. Ниже на фото показано все на примере именно левой стороны:

Результат можно наблюдать ниже.

7. Если вы хотите сохранить схождение передних колес, хотя бы приблизительно под нужным углом, необходимо посчитать количество сделанных оборотов при откручивании наконечника. Новый стоит накрутить с таким же числом оборотов.

8. После замены наконечника, накручиваем все гайки и болты, шплинт также устанавливаем на место.

9. Со второй стороной выполняем то же самое. Конечно, идеальный вариант — это обязательно обратиться на СТО после замены, и сделать сход-развал передних колес. На этой процедуре экономить не стоит, может обойтись дороже в том случае, если углы колес будут нарушены после ремонта.

Если остались непонятные моменты, то видео, представленное ниже, обо всем расскажет более наглядно! Цена новых наконечников на Приору составляет от 700 рублей за пару, разумеется, от 350 руб. за штуку.

Что лучше: «Гранта» или «Калина 2»

Содержание

  • Кто выглядит современнее
  • У кого больше выбор двигателей и КПП
  • В какой модели комфортнее
  • Что хорошего в Lada Kalina и Lada Granta
  • Что плохого в Lada Kalina и Lada Granta
  • Что же выбрать
  • Какая модель дешевле
  • Что скрывают популярные «соотечественники»
  • Что имеем в итоге: отличия «Гранты» и «Калины»

У «Калины» и «Гранты» много общего. Они построены на одной платформе, имеют похожие габариты и почти одинаковую линейку двигателей и КПП. Но чем же различаются два популярных российских авто и что из них лучше выбрать, разберёмся в статье.

Кто выглядит современнее

Во внешности автомобилей просматриваются общие черты, поэтому незнающий человек может легко их спутать. Но есть и различия.

«Калина 2» имеет более плавные черты кузова. При этом передняя часть больше напоминает человеческое лицо: круглые линзы фар — это «глаза», а овал центральной части бампера — «рот».

«Гранта» выглядит молодо и современно. Ее дизайн выполнен в строгих линиях. Решётка радиатора в переднем бампере узкая, вытянутая и имеет строгие нижние границы.

У кого больше выбор двигателей и КПП

Начиная с 2011 года, модели по силовым агрегатам почти идентичны. Обе оснащены двигателями 1,6 литров мощностями 87, 98, 106 лошадиных сил. Разница в количестве «лошадей» под капотом достигается путём доработок двигателей и ГРМ. Но у «Гранты» в комплектации Sport есть особенный 16-клапанный агрегат на 118 л. с.

Что касается коробок передач, их у детищ «АвтоВАЗа» две — 5 МКПП (модернизированная, тросиковая) и 4 АКПП фирмы Jatco. Правда, в 2018 году «Гранта» вдобавок получила роботизированную 5 КПП. А чуть позже «Калина 2» тоже унаследовала «робота».

В какой модели комфортнее

Салоны обеих машин просторны. Ноги водителя и пассажиров располагаются свободно. Но в «Калине 2» используется качественный пластик и современные материалы сидений. Салон «Гранты» выполнен из низкокачественных материалов, которые скрипят и быстро изнашиваются.

Кресла «Калины» нового образца имеют ортопедическую структуру и комфортны для людей с больной спиной и водителей, вынужденных часто отправляться на дальние расстояния. Сиденья «Гранты» изготовлены без выраженной боковой поддержки и не слишком комфортабельны.

Кожаный салон и круиз-контроль у российских машин отсутствует в любой из комплектаций. Но у «Калины 2» есть климат-контроль в «люксе», а также подогрев лобового стекла, датчик дождя и света. У «Гранты» всех этих опций нет.

У обеих машин слабая шумоизоляция. Но в «Калине 2» ездить все же тише.

Итак, по качеству материалов салона и шумоизоляции «Калина 2» выигрывает у «Гранты».

Что хорошего в Lada Kalina и Lada Granta

Обе модели имеют средний клиренс — 160 мм. Этого достаточно, чтобы зимой не цеплять снежную колею, но при парковке у бордюра надо быть внимательным: можно зацепить свес переднего бампера.

Подвеска в обоих случаях энергоёмкая, на кочках не пробивается, но и не допускает излишнего раскачивания при манёврах. Управляются обе модели просто, без изысков, но уже и не так, как валкая в поворотах «классика».

Запчасти на обе машины дешёвые и доступны в автомагазинах. Генератор, к примеру, стоит 4000 руб., а полный комплект улучшенных сайлентблоков и втулок на всю подвеску обойдётся в 3500 руб. Простая конструкция автомобилей позволяет производить ремонт в любом сервисе без специальных уникальных инструментов.

Моторы у обоих авто достаточно экономичны. Расход топлива для двигателя 87 л. с. и МКПП — около 7 литров в смешанном режиме. Поэтому если водитель собирается часто отправляться в поездки, но не желает переплачивать за топливо, покупка любой из моделей «АвтоВАЗа» станет практичным вариантом.

Автоматическую роботизированную коробку передач автолюбители также характеризуют как надёжную и простую в обслуживании.

Что в Lada Kalina, что в Lada Granta отмечают очень теплую печку в зимний период. Сказывается многолетний опыт «АвтоВАЗа» в производстве машин для русского климата.

Но если вам нужен автомобиль для частой перевозки грузов, то «Калина» в кузове универсал станет более подходящим выбором. Объём багажного отделения у неё составляет 670 литров против 520 литров у «Гранты».

Что плохого в Lada Kalina и Lada Granta

Как ни пытался отечественный производитель, абсолютного «чуда» не произошло. Обе машины имеют свои недостатки, в равной степени касающиеся обеих моделей.

Качество внутренней отделки салонов оставляет желать лучшего. Пластик скрипит и легко царапается. Но обновлённая «Калина 2» получила ряд доработок, опираясь на опыт «Гранты». Скрипов в салоне стало меньше, шумоизоляция — лучше.

Недостаток антикоррозийной обработки металла тоже не заставляет себя ждать. В местах сколов от камней и гравия появляется ржавчина, если эти участки не подкрашивать.

Отдельно в «Калине 1» водители отмечали неудобные передние сиденья. Из-за отсутствия поясничного подпора у водителей в дальних поездках уставали спины. В обновлённой второй версии эту проблему устранили. И хоть конструктив подвески и рулевого управления у машин почти одинаковый, у «Калины 2» часто ломается рулевая рейка.

Необходимо отдельно остановиться на генераторе «Гранты», поскольку он выходит из строя практически на всех автомобилях, выпущенных в первой половине 2012 года. Владельцы жалуются, что поломка выявляется после 3-5 тыс. км пробега, а дилерские СТО отказываются ее устранять, ссылаясь на отсутствие запчастей.

Что же выбрать

«Калина 2» — более современный и комфортабельный автомобиль, что подтверждает сравнительная характеристика моделей. Суммарное количество баллов у второго поколения «Калины 2», пусть ненамного, но выше, чем у «Гранты».

Какая модель дешевле

Разница в цене небольшая. «Калину 2» 2016 года можно купить за средний ценник в 400 тысяч рублей:

«Гранту» того же года можно приобрести за 350 тыс. руб.:

Покупать «Калину 2» предпочтительно в хорошей комплектации, где есть климат-контроль. Иначе обе машины будут иметь сравнительно одинаковое оснащение. Но если автомобиль берётся для практических целей и уровень комфорта уходит на второй план, то «Гранта» обойдётся дешевле в среднем на 50 тысяч рублей.

Что скрывают популярные «соотечественники»

Обе российских модели пользуются широким спросом на вторичном рынке. Только за последний месяц через avtocod.ru «Калину» проверили более 21 тыс. раз, а «Гранту» и того больше — около 30 тыс. раз. При этом в 6 из 10 отчетов содержалась информация о скрученном пробеге.

Вот один из таких примеров:

Автор объявления указал пробег 58 тыс. км. Однако в отчете, полученном через «Автокод», видим совсем другие данные — более 112 тыс. км. То есть пробег занижен почти в два раза. Вероятно, для того, чтобы повысить рентабельность машины на вторичном рынке.

В принципе такое авто еще рано скидывать со счетов. Но если владелец скрыл пробег, то неизвестно, что ждет при проверке технической части машины.

Попробуем проверить «Ладу Гранту».

Тут такая же ситуация. Причем владелец не стал мелочиться и скрутил 75 тыс. км пробега:

Скрученный пробег — это отличная возможность скинуть ценник. Но если у машины есть другие проблемы (угон, лизинг, залог, неоплаченные штрафы и проч.), вам решать, стоит ли приобретать машину.

Мы случайным образом выбрали в нашей базе по 10 отчётов каждой модели, чтобы выявить наиболее частые проблемы.

«Калина 2» в трёх случаях имеет юридические проблемы: одна в залоге, две с ограничениями ГИБДД. Ещё одна с ДТП и неоплаченными штрафами. «Гранта» встречается с ограничениями ГИБДД. Таких отчётов нашлось два. Ещё один автомобиль имеет статус «утилизирован». Это могло произойти после сильного ДТП, где восстанавливать машину экономически не выгодно.

Что имеем в итоге: отличия «Гранты» и «Калины»

Обе модели в совокупности перекрывают весь потребительский спрос на разнообразие кузовов. Самое последнее, второе, поколение «Калины» доступно в кузове универсал и хэтчбек. А из кузовов «Гранты» во втором поколении теперь доступны седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. У каждого из них есть свои преимущества. Например, доступ в багажник седана исключает приток холодного воздуха зимой, и при погрузке-выгрузке вещей людям в салоне не приходится мёрзнуть. «Калина 2» имеет дополнительное оснащение климат-контролем и другими полезными опциями.

Автор: Максим Голенецких

А какой автомобиль купили бы вы? Делитесь своим мнением в комментариях под статьей.

Кузовной ремонт Лада Калина (Lada Kalina) в СПб

Станция Кузовного Ремонта много раз сталкивалась с ремонтом автомобилей отечественного производителя Лада Калина. Мы прекрасно знаем особенности работы сданной моделью автомобилей Лада, и можем смело предлагать свои услуги в области ремонта любого направления. Для владельцев Лада Калина, СКР – это лучший выбор автосервиса.

Обзор кузовного ремонта автомобилей Лада Калина, выполненный в автосервисе СКР:

Кузовной ремонт Лада Калина был оценен по фото. Сложность такой оценки в том, что оценить повреждения под капотом не представляется возможным. Пока мы не приступим к разборке автомобиля мы не сможем определить какие именно запчасти для ремонта по ходовой части кузова.

В городе Санкт-Петербург много сервисов занимающихся ремонтом русских авто. Но если Вам важен максимально качественный ремонт по доступной цене, то не тратьте время и деньги на посещения не профессиональных автосервисов.

Мы предлагаем совершенно иной подход к делу, помогая своим клиентам найти наиболее правильное решение в ремонта автомобиля Лада Калина. Вся наша работа направлена на экономию денег клиенту. Множество дополнительных услуг помогают нам в этом.

Кузовной ремонт для нас – это основное направление деятельности. И русские автомобили имеют свои нюансы, которые хорошо известны нам. Низкое качество сборки автомобилей усложняет ремонт, а плохое качество запчастей еще больше усугубляет положение. Но мы всегда стараемся выполнить свою работу на «отлично». Иногда для этого приходится даже переделывать новые элементы.

Наш автосервис занимается не только ремонтом и покраской авто, но и любыми видами диагностик, а также ремонтом узлов и агрегатов. Приехав к нам с любой проблемой, вам не придется искать сервис для устранения какой либо сопутствующей неисправности. При этом цена на ремонт, является средней по СПб.

Стоимость любых видов ремонта и диагностик, а также обслуживания автомобиля Лада Калина, можно узнать по телефону 8 921 550-30-31.

Стоимость: от 100 р.

Сроки ремонта: от 1 часа

Сколько стоит кузовной ремонт можно узнать, отослав нам фото для оценки повреждений. При правильно сделанных фотографиях, точность оценки будет более 95%. Мы по характеру удара можем предположить скрытые повреждения, и оценить стоимость восстановительных работ.

  • Первое поколение Лада Калина 2004-2011. Первый автомобиль был в кузове седан, после появился хэтчбек. А к 2008 году универсал. Первым мотором на Калине был восьмиклапанный двигатель объемом 1,6. Позднее появился шестнадцатиклапанный двигатель 1,4.
  • Второе поколение с 2013 года выпускается в кузове хэтчбек и универсал. Двигатель объемом 1,6, бензиновый. В 2014 году появилась версия псевновнедорожника Калина Кросс.
хэтчбэк
универсал
cross
sport
nfr

Доступные цветовые вариации Лада Калина:

Пантера
Белое облако
Персей
Кориандр
Одиссей
Магма
Рислинг

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. Новороссийской, 53 Лит.Б, на границе Выборгского и Калининского районов. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Адрес: СПб, ул. Новороссийская, д.53 Лит.Б

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе — Лада Калина Блог

Замена ремня грм лада калина 2, гранта 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Автолюбитель требует от «АвтоВАЗа» 1 млн руб. за негодную Lada Kalina

В Останкинском районном суде продолжились слушания по иску Константина Сурикова к ООО «АвтоВАЗ». Истец, который уже 10 месяцев не может пользоваться сломанным автомобилем, требует в суде более 1 млн руб. В «АвтоВАЗе» утверждают, что претензий к ним быть не может, так как автомобиль сломался после ремонта, проведенного дилером, а значит, поломка авто – следствие его действий.

В 2010 году Константин Суриков приобрел в «Яхрома лада» (официальный дилер «АвтоВАЗа») Lada Kalina. В январе 2012 года автомобиль сломался. Покупатель по трехлетней гарантии обратился в сервис «АвтоГЕРМЕС», уполномоченный проводить ремонт автомобилей «АвтоВАЗа». В результате в автомобиле был заменен ремень ГРМ (газораспределительного механизма), который синхронизирует работу валов двигателя. Спустя некоторое время поломка произошла снова. Однако на этот раз в сервисе Сурикову заявили, что виноват он сам и причина в низкокачественном бензине. Чтобы проверить это, автолюбитель заказал экспертизу, результаты которой показали, что дело не в плохом топливе, а в дефекте двигателя.

Когда стало понятно, что ремонт автомобилю не поможет, Суриков обратился с просьбой о его замене. ООО «Автокомплекс» (также официальный дилер, которому «АвтоВАЗ» поручил рассмотрение жалобы и претензий по качеству автомобиля, так как штаб-квартира компании находится в городе Тольятти Самарской области) от лица «АвтоВАЗа» делать это отказался. Тогда Суриков подал на автопроизводителя в суд. Теперь он требует вернуть деньги за Lada Kalina (350 000 руб.), оплатить неустойку (496 000 руб.) и возместить моральный ущерб в размере 200 000 руб.

Истец утверждает, что причина поломки двигателя – заводской брак.

— Маслосъемное кольцо – это заводской брак, который привел к поломке двигателя, – говорит истец. – И привести к изначальному виду его теперь нельзя.

Но ответчик уверен, что наличие этого дефекта на целевое использование автомобиля никак не влияет. «АвтоВАЗ» видит причину поломки Lada в другом: производитель не отрицает возможности брака ремня ГРМ, который был установлен дилером. Тем не менее, ответственность за него автопроизводитель не несет, пояснил ответчик, которого представлял юрист Евгений Иванов.

— Мы делегируем организации право делать ремонт, а потом, в рамках договора, возмещаем затраты. Мы не выделяем отдельно детали, — объяснил он. — Если ремонт дилера «АвтоГЕРМЕС» привел к таким последствиям, то тогда это проблема уже «АвтоГЕРМЕСА». Если они провели некачественный ремонт, они отвечают за недостатки.

— У меня есть основания считать, что ответчик сознательно скрывает наличие документа о том, что ремень ГРМ был установлен с ведома «АвтоВАЗа», — заявил истец. – «АвтоВАЗ» не только предоставил некачественный ремонт, но и некачественные детали.

— Вы относите дефект замены ремня ГРМ тоже к дефекту производителя. Как так? Вы сделали ремонт у дилера. Вы считаете, что «АвтоВАЗ» должен отвечать? – ответил Иванов.

Позиция ответчика сводится к тому, что причиной поломки двигателя стал ремень ГРМ, который поставили в «АвтоГЕРМЕСе». Причем, как объяснил Иванов, «АвтоВАЗ» хоть и поставляет некоторые детали своим дилерам, именно к этому ремню никакого отношения не имеет, так как на нем нет оригинального обозначения. «Если верить экспертизе, ремень не имеет четкой маркировки по сравнению с оригинальным ремнем», — уточнил Иванов.

В ходе слушаний стало известно, что 24 мая истцу предлагали заменить двигатель, но он отказался. «У меня машина сломалась 22 января. Тогда уже прошло четыре месяца, так что поздновато было», — объяснил позже «Право.Ru» Суриков.

На сегодняшнем слушании определялись вопросы для судебной технической экспертизы. По итогам заседания судья Ильнар Басыров определил перечень вопросов для экспертов, изучив предложения и истца, и ответчика. Среди них: выяснить, имеются в двигателе Lada Kalina недостатки, если да, то какова причина их возникновения; имеется ли причинно-следственная связь между разрушением ремня ГРМ и выявленными недостатками двигателя; каковы причины разрушения ремня ГРМ; является ли установленный ремень ГРМ оригинальным; какие материальные и временные затраты потребуются для исправления двигателя; приведет ли отдельное устранение неисправности маслосъемного кольца поршня цилиндра к восстановлению работоспособности двигателя автомобиля.

— Обязанности по проведению экспертизы возложить в равных долях на истца и ответчика, — подытожил судья Басыров. Исполнителем по назначению суда станет Межрегиональный центр экспертизы.

Представители самого «АвтоГЕРМЕС», который неоднократно привлекался в качестве третьего лица, на заседания не ходят.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector