Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Andrej1984, ОН-лайн трансляция будет. snicker:

Нет. Машина на СТО у проверенного мастера, я дома. Он срок обозначил 1,5 дня. Вобщем послезавтра отпишу что и как

Ставлю на прокладку. 😉

Нет не прокладка

можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
Ну только если диагност супер ас! 😉

Добавлено через 43 секунды
Есть ли смысл замерять компрессию или сразу ехать к мотористу и искать неисправность?
Естественно надо змерить компрессию.

оставь в покое предохранитель и датчики,просто газульку в пол(идёт продувка т.е. отключается подача топлива) ну и сцепление выжимаем.

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла
обязательно катушку зажигания надо отключить пока не каратнула!
Впрочем, завтра протестирую и скажу есть ли разница (только катушку обесточу)

Привет ребят, срочно нужна ваша помощь. покупаю калину 1. 2012 год пробег 50тыщ и состояние похожее что он реальный.

Двигатель обычный 8 клапанник. мерял компрессию и получил 12,7 -12,7-12,7 -10
меряли не отключая предохранитель, крутили движок, нажимали на педаль Егаза.

продаван начал сразу петь что это просто клапана нужно отрегулировать и все пройдет.
завтра договорились на регулировку клапанов, НО понятно что это самыый дешевый вариант проблемы.

есть куча вопросов, если можно ответьте по порядку. извините скорее всего повторяюсь тк вопросы банальные. но сначала напишу а потом начну 92 страницы темы листать.

— реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?

— какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки

— так же подскажите — регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?

— как побороть все эти хитрости? те например если брызнут масло можно просто завести машину на пару минут и померять заново, я правильно понял?

Грубо говоря у них есть целый вечер чтобы поднять компрессию. у меня целый вечер чтобы понять что меня обманывают.
как проверить что с 4 цилиндром все плохо?

спасибо заранее за ответы, на кону кровных 240тыр хорошего человека.

— реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?
Очень сомнительно НО даже если это от зажатого клапана то скорее всего сам клапан уже прогорел, не известно сколько на таком клапане проехали.

— какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки
Прогорели клапана, залегли кольца, пробита прокладка

— так же подскажите — регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?
Он может тупо присадку залить и компрессия выравнивается может даже на 1000 пробега хватить.
— как побороть все эти хитрости?
Если нальёт присадку то ни как.
1.Замерь компрессию непосредственно перед регулировкой.
2. Клапана регулируй у своего мастера, если такого нет выбери любого только не того что приложит продаван и сам спроси у мастера был ли зажат клапан и на сколько.
3. Замерь компрессию сразу после регулировки.
И учти главное клапана регулируют только на ПОЛНОСТЬЮ остывшем авто.
Если мастер решит не остужать это шарлотан. БЕГИ!

Спасибо за оперативный ответ. Если там реально прогорел клапан залегли кольца какая будет цена ремонта7 хоть примерно.
от 20 000 это цена у нас и на капиталку, ни кто не делает кусками, если клапан то меняют все клапана, если кольца то все кольца. А по отдельности я не знаю.

Хочется взять.но нихочется много вкладывать или сразу капиталить
Если компрессия не поднимется после регулировки я бы не брал.
Да я бы и такой не взял, кто его знает сколько он на зажатом клапане отъединил. :(((

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла

/Карбюратор ? У тебя инжектор! Ну, да ладно.Почитай руководство по эксплуатации лада калина.Ладно,на пальца объясню: при нажатии педали (До упора)газа по народному или педали акселера́тора по литературно техническому происходит продувка цилиндров т.е. электро питание на форсунки не подаётся и впрыск не произойдёт ,а насос пусть хоть сутки качает.Попадание бензина в цилиндры ?значит меняй форсунку.Да,я при замере компрессии отключают разъм с катушки иначе искра
ищет массу т.е. шьёт.

Люди добрые, простите что к вам обращаюсь, сами мы не местные, с классики мы.
Горькая доля заставила написать этот пост здесь, надеясь на понимание, помощь. 🙂

Троечный двигатель с цепью, 1.5 (ВАЗ 21053) 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.

Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Масло в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки, не натягивается.

Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16

Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру — скорее всего прогар клапана?

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! 🙂

Износилась цепь и звездочки, не натягивается.
в корпусе кастрюли есть металлические втулки, ими она надевается на шпильки карбюратора.
эту втулку можно одеть на кончик натяжителя, тем самым увеличив его длину на несколько мм. Временно может помочь натянуть цепь, если уж совсем сильно не растянулась.
только метки надо будет проверить.

Добавлено через 1 минуту
пену видел похожую, но на почти новом двигателе. масло менять пришлось.

Люди добрые, простите что к вам обращаюсь, сами мы не местные, с классики мы.
Горькая доля заставила написать этот пост здесь, надеясь на понимание, помощь. 🙂

Троечный двигатель с цепью, 1.5 (ВАЗ 21053) 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.

Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Масло в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки, не натягивается.

Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16

Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру — скорее всего прогар клапана?

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! :)маслеце походу минеральное самое дешёвенькое что даёт при не догреве мотора при отрицательной температуре на улице такую эмульсию.Частицы этой эмульсии могут попасть в карбюратор через вентиляцию картерных газов и закупорить жиклёры ,отсюда потеря мощности.Ну это если все шланги вентиляции на штатных местах.Так что попробуй промыть промывочным маслом двигатель и залить свежее и промыть карбюратор очистителем карбюратора все каналы.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахМотор(Бензиновый)
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Компрессия одинаково низкая во всех цилиндрах

Sergey100(44,44q c3) » 20 мар 2014 15:36

Здравствуйте!
Авто AUDI 100 C3 44 кузов 1987 г., двигатель KP, 5 цилиндров, 2.0, ранее была инжекторная, коллектор переделан на карбюратор. приварена полая пластина и разъем под карб.
Одинаково низкая компрессия. (7 очков в КАЖДОМ ЦИЛИНДРЕ!)
Может ли одинаковая низкая компрессия быть из-за этой переделки коллектора?
из-за испорченной прокладки коллектора?
из-за прокладки клапанной крышки? (она в масле становится постоянно. протру, через несколько дней опять в масле)
Очень редко бывает одинаково низкая компрессия во всех цилиндрах.
должен быть разброс хотя-бы на 0.1-0.3. мерил разными компрессометрами, и везде одинаково.
На некоторых компрессометрах просто немного другие показания, но одинаковые во всех 5-ти цилиндрах.
Прокладка ГБЦ может, но ОЖ в масле или какой-либо имульсии нет.
Может прокладка ГБЦ пробита в районе «между цилиндрами»? но ОЖ вроде бы должна быть в масле.
или не должна?
В чем может быть причина? кроме износа поршневой, колец, нагара на клапанах, прогар клапанов.

Sergey100(44,44q c3) » 20 мар 2014 15:41

Holechek » 20 мар 2014 15:47

Sergey100(44,44q c3) писал(а): Здравствуйте!
Авто AUDI 100 C3, двигатель KP, 5 цилиндров, 2.0, ранее была инжекторная, коллектор переделан на карбюратор. приварена полая пластина и разъем под карб.
Одинаково низкая компрессия. (7 очков в КАЖДОМ ЦИЛИНДРЕ!)
Может ли одинаковая низкая компрессия быть из-за этой переделки коллектора?
из-за испорченной прокладки коллектора?
из-за прокладки клапанной крышки? (она в масле становится постоянно. протру, через несколько дней опять в масле)
Очень редко бывает одинаково низкая компрессия во всех цилиндрах.
должен быть разброс хотя-бы на 0.1-0.3. мерил разными компрессометрами, и везде одинаково.
На некоторых компрессометрах просто немного другие показания, но одинаковые во всех 5-ти цилиндрах.
Прокладка ГБЦ может, но ОЖ в масле или какой-либо имульсии нет.
Может прокладка ГБЦ пробита в районе «между цилиндрами»? но ОЖ вроде бы должна быть в масле.
или не должна?
В чем может быть причина? кроме износа поршневой, колец, нагара на клапанах, прогар клапанов.

колян59 » 20 мар 2014 19:31

Jurik » 21 мар 2014 03:40

Конечно, возможны и другие причины. Но как вариант — почитай.

idgi » 21 мар 2014 10:17

владик » 24 мар 2014 13:39

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Слушай, дружище, а тебе никто ничего не сказал про такую компрессию?!
у тебя компрессия завышена, и похоже что это «масляная компрессия» проверь прокладки клапанной крышки под свечными колодцами, похоже что им пипец, поэтому и такая компрессия большая. когда свечи вынимали, в колодцах масло было?

а это даже совсем не обязательно
у меня компрессия 15,5 во всех цилиндрах
но масло почти не ест, выхлопа нету, свечи сухие и чистые, цвет электродов здоровый, и не у меня одного так
так что мы от идеи масялнной компресии отодвинулись и решили что для наших немолодых но «бодрых» ведрышек это все в порядке вещей и не надо мешать работать рабочему агрегату

а автору, раскоксовку лавром на сутки, тока купить 2 бутылочки, одной абсолютно точно не хватает, ну и масло не забыть сменить со свечами после этого

Добавлено через 2 минут:

а как ты думаеш, афтар здесь анекдоты рассказывает ? наверное еслиб он не понимал проблемы то не писАл бы здесь не чего ?

Надо самостоятельно нормально померять компрессию.

Личный опыт есть.
Уважаемый сервис. Диагностика при покупке. Все в норме и свечи гут, работает ровно.
Компрессия: 11,5-11,0-8,0-10,5-11,5-11,0.

Диагностика у оф дилера через 2 недели. Авто проехало 150 км. Даже не заправлялся еще.
Компрессия: 15,5-15,5-15,5-16,0-14,0-15,5.

Забил на них болт. Купил вкручивающийся компрессометр за 600р.
Мерял сам в одиночку, считая количество качков. Мерял много: с 1-го по 6-й потом с 6-го по 1-й, потом вразнобой. Смотрел на разном количестве качков.
Итог:
на 2-й качок: 11,5 везде (+-0,2 погрешность никуда не денешь, считал с применением мат.статистики по-научному с коэф стьюдента ит.д.)
на 6-й качок: 15,5 (+-0,2). Чем дольше крутишь тем больше. На 8-й за 16 компрессия.

Как на СТО меряют я вообще не понимаю как можно чего-то там намерять. А вроде все так просто.

Т.е. если в 1-ом например за 2 качка устаканилось 12,0, а во втором устаканилось тоже 12,0 но за 10 качков, то это все ништяк да?

Да, забыл совсем. Сразу за своим авто мерял компрессию зятю на 2115 (пробег 20ткм, состояние отл). У него сколько не крутили, выше 11,0 не поднялась.

Надо самостоятельно нормально померять компрессию.

Личный опыт есть.
Уважаемый сервис. Диагностика при покупке. Все в норме и свечи гут, работает ровно.
Компрессия: 11,5-11,0-8,0-10,5-11,5-11,0.

Диагностика у оф дилера через 2 недели. Авто проехало 150 км. Даже не заправлялся еще.
Компрессия: 15,5-15,5-15,5-16,0-14,0-15,5.

Забил на них болт. Купил вкручивающийся компрессометр за 600р.
Мерял сам в одиночку, считая количество качков. Мерял много: с 1-го по 6-й потом с 6-го по 1-й, потом вразнобой. Смотрел на разном количестве качков.
Итог:
на 2-й качок: 11,5 везде (+-0,2 погрешность никуда не денешь, считал с применением мат.статистики по-научному с коэф стьюдента ит.д.)
на 6-й качок: 15,5 (+-0,2). Чем дольше крутишь тем больше. На 8-й за 16 компрессия.

Как на СТО меряют я вообще не понимаю как можно чего-то там намерять. А вроде все так просто.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ! полностью поддерживаю твое мнение!

если гонять стартер до усрачки, то и на двигателе без колец компрессия будет и 15 и 16 и еще больше. а у нового бензинового двигателя нормальной компрессией считается 12атм, а у вас что получается. 15. поздравляю, состояние вашего двигателя намного лучше нового.
все меряется первым-вторым качком! и по этому определяется компрессия.
просто большинство с кем общаешься на эту тему, считают что надо мерить «пока накачает», но это не правильно!

а в тех страницах ,что выложил falcon, все правильно описано. почитайте, не поленитесь. на все наши споры дает ответ эта книженция.

а автору темы, предложил я этот вариант потому, как на данных двигателях очень часто встречается текущая прокладка клапанной крышки и из-за этого такая большая компрессия,
либо перегрев двигателя и как следствие деформированная головка, у первого и шестого цилиндра она как бы приподнимается.

откуда такая информация, потверждайте фактами, если 11-12 написано, так это значит минимум должен быть..

Чё то я непонял, какая тут взаимосвязь.
Колодцы заливает, а потом через свечи в цилиндры попадает что-ли?
Или когда свечи выкручиваешь для замеров наливается. Так если полный колодец масла туда зальется, то это мне кажется гидроудар будет и переломает всё, масло то не сжимается, а объем камер сгорания не очень большой.

falcon-у за статью большой RESPECT!

Добавлено через 26 минут:

Мда, получается что чем свежее движок, тем оно стабильнее значит?
Я вот тоже по незнанию, купил компрессомер, бах-бах, все по инструкции: катушки в одну сторону, свечи в другую, давай мерять. Покрутил — где-то 13 с лишним показало, давай еще крутить, уже 14, потом еще и еще. Так ничего и не понял, по нескольку раз ряд проходил (1-6) всё больше и больше. В одном цилиндре только 11 долго держалось, но потом и там поднялось. В общем я сразу почувствовал что тут что-то не то, оказывается не у меня одного. Видимо чем больше крутишь не только накачивается давление, но и маслом стенки цилиндра всё больше и больше смазываются и тоже результат.
И на фольце тоже недавно крутил, та же песня, в одном долго не поднималась, потом поднялась и всё ровно стало.
Интересно, имеет ли право на жизнь вывод: сам факт того, что стает всё больше и больше (как и то, что мало и больше не стаёт) говорит о том, что кольца мертвые.

Чё то я непонял, какая тут взаимосвязь.
Колодцы заливает, а потом через свечи в цилиндры попадает что-ли?
Или когда свечи выкручиваешь для замеров наливается. Так если полный колодец масла туда зальется, то это мне кажется гидроудар будет и переломает всё, масло то не сжимается, а объем камер сгорания не очень большой.

falcon-у за статью большой RESPECT!

все правильно, какое-то кол-во масла стоит в колодцах, когда выкручиваешь, тогда и заливается.
а чтобы там был полный колодец, надо чтобы там прокладки вообще не было.

Добавлено через 5 минут:

Hotbox, спасибо falcon говоришь, а читать толком и не прочитал
на твой последний вопрос по поводу колец, все написано в той статье!

здесь согласен, прокладка скорее всего пробита между горшками. отсюда замена с шлифовкой плоскоти гбц.

откуда такая информация, потверждайте фактами, если 11-12 написано, так это значит минимум должен быть..

спасибо посмеялся

да никогда ты шприцом полностью масло оттуда не уберешь и воздухом гонять замучаешься!

а по поводу колец, гадать можно сколько угодно, а что на самом деле, никто не знает.

А как я по твоему его оттуда убирал. Шприц конечно с трубочкой нужно.
Ну а останется 1-2 мл даже если, это на компрессию не повлияет. Тот же Хрулев советует 5-10 мл, я для пробы заливал 15-20 мл — компрессия взашкал, двигатель на этом цилиндре завелся (форсунки не отключил) — дыму полный гараж было , меня чуть инфаркт не хватил
Кстати, ща то у меня нормальная прокладка и масла там никакого нет.

Добавлено через 27 минут:

Добавлено через 26 минут:

Цитата(priest @ 16.7.2008, 18:03)
Да, забыл совсем. Сразу за своим авто мерял компрессию зятю на 2115 (пробег 20ткм, состояние отл). У него сколько не крутили, выше 11,0 не поднялась.

Мда, получается что чем свежее движок, тем оно стабильнее значит?

Да нет. Я про 15-ку написал чтобы не было вопросов, что я компрессометр купил мертвый или кривой. Для мотора 15-ки нормальная компрессия 10,0-11,0. Там тоже разброс был естественно. Но ее мотор с 2-х качков 11,0 не набирает. Хозяин кстати расстроился шибко, мне завидовал.

Тут все толдычат:»колец нет, колец нет. «. Если масло не жрет и компресия 15-16, то и чё тогда? Колец нет?

Короч я ХЗ.
ИМХО замер компрессии выявляет уже реально мертвый мотор, который уже и без компрессометра видно что он аллаха видит.
много случаев читал, типа: мотор не заводится или совсем плохо заводится. Проверяют топливо — есть, искру — тоже есть., меряют компрессию — а в одном горшке 0,00000001 бар. Т.е. или клапан не закрывается (гнутый,ломаный, отсутствующий) или в поршне дырка или нет поршня. Но тут что с закрытой дроссельной меряй, что с открытой — один хрен вскрывать и там усё будет видать

Или дымит мотор сизо. Ну и чё, компрессию мерять?

И я НИ РАЗУ не видел и не слышал, чтобы хоть один человек даже не в трезвом.. и не в здравом.. поехал на капиталку помолясь только потому, что супер-какой-то мастер намерил ему компрессию с разницей в хрен там сколько-нибудь, если при этом мотор масло не поедает, не дымит, на свечах масла нет и т.д., т.е. других оснований нет.

Добавлено через 13 минут:

А вот я точно знаю, что много прояснилось бы, если померять компрессию на НОВОМ (10-20ткм) моторе БМВ. Только мерять с пристрастием многа раз, лучше не в присутствии владельца , и до «как устаканится», и качки считать, и с фильтром и без т.д. и т.п.

Каков предельный «разбег» компрессии?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ОФФЛАЙН PerezMow

Patria O Muerte!

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 3 355
    • Город: М.О. Домодедово
    • Автомобиль:
      L200 T81

    Други, поделитесь информацией/опытом каков предельный «разбег» компрессии Вам встречался?
    и каковы были причины тех или иных показаний?

    пасеба

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН Karl

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 739
    • Город: Москва
    • Автомобиль:
      газ-24 ’84

    Други, поделитесь информацией/опытом каков предельный «разбег» компрессии Вам встречался?

    и каковы были причины тех или иных показаний?

    газ-24 ’84 белый
    раф-2203 ’84

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Merin s

    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 269
    • Город: Москва, ЗелАО
    • Автомобиль:
      W124 300TE

    Мой гараж

    У меня на 103 было 6-11, нормально ехал, нормально тянул, только фильт маслом закидывало, упала перегородка и лопнуло кольцо на 6 цилинре, сейчас везде по 11,5 но раздници кроме расхода особо не ощущаеться.

    У меня В Германии: W176 A180- WDD1760421J693551, дата выпуска машины по VIN 26.09.2017, а по немецким докам почему-то 2018 год.

    Мой автомобиль в Москве:W124 300TE- кожа-рожа, полный фарш WDB1240901F150984
    сарай на драйве https://www.drive2.r. rcedes/1084763/

    Возможно перееду в Германию совсем.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН MikleA

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 77
    • Город: S.Petersburg

    У знакомого был 116 с 110 мотором. Целый ГОД он ездил с одним неработавшим цилиндром. Я ему об этом говорил. Но он полный тормоз, отвечал типа, а я по езде не чувствую. Тянет нормально. Только топлива вроде больше ест, надо свечи менять Через год допер и я померял ему компрессию. В 5 было 12, а в этом 8. Мы помнится тина поменяли местами форсунки и цилиндр заработал, чего то там еще продули, счас не помню. Он еще лет 5 ездил, и сейчас Мерс ездит. Лет 10 точно прошло.
    А у меня на Жигулях компрессия за лет 8 падала с 10 до 7 равнмерно по всем цилиндрам.
    И еще. Всем рекомендую. Купите компрессометр и меряйте 2 раза в год или каждые 10 тыс. компрессию. И записывайте. Сразу можно просечь, когда движок начинает умирать.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН overmerce

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 672
    • Город: Колхоз «Заветы Ильича»
    • Автомобиль:
      W126 300SE

    методику замера опиши

    W126 280SE AT M110 (1985г.)
    W126 300SE MT M103 (1989г.)

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН MikleA

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 77
    • Город: S.Petersburg

    Ну она стандартная. Даже в инструкции к компрессометру дается.
    Главное — данные записывать, не терять и прибор хранить, не повредить и никому прибор не давать, чтоб не поломали.

    Мне писать — ну долго. Набираем в Яндексе измерить компрессию и

    читаем!
    Я и сам с интересом посмотрю.

    Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

    Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом — слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.

    Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем автомобиля и др.

    Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы судить об износе деталей поршневой группы.

    Посмотрел ихний сайт. Есть на мой взгляд неточности.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Zopuh_

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 762
    • Город: СПб

    Вот чозахрень написана в моей книжке по движкам

    6.4. Проверка давления сжатия
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Предупреждение
    Для проверки давления сжатия необходимо использовать компрессо метр для
    дизельных двигателей.

    Проверку состояния двигателя можно произвести путем измерения давления сжатия в
    цилиндрах. Если эту проверку производить регулярно, то можно заранее узнать начало
    износа двигателя, не дожидаясь момента, когда износ проявится в низкой эффективности
    работы двигателя.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Используя компрессометр с переходни ком, проверьте давление сжатия в
    цилиндрах двигателя.
    2. Перед проверкой давления сжатия проверьте, чтобы аккумулятор был заряжен и в
    хорошем состоянии. Воздушный фильтр должен быть чистый, а двигатель должен
    быть прогрет до нормальной рабочей температуры. Перед проверкой вывинтите
    свечи накаливания. Для предотвращения запуска двигателя при проведении проверки
    снимите реле отключения топлива.
    3. Установите переходник с компрессометром в отверстие для установки свечей
    накаливания.
    4. Проверните двигатель стартером. После проворачивания коленчатого вала на 1 или
    2 оборота давление сжатия должно увеличиться до максимума и затем
    стабилизироваться. Сделайте запись максимально полученного результата.
    Аналогичным образом проверьте остальные цилиндры.
    5. Давление сжатия во всех цилиндрах не должно отличаться больше чем на две
    единицы. Обратите внимание, что величина сжатия должна быстро увеличиваться на
    исправном двигателе. Низкое давление сжатия на первом обороте коленчатого вала,
    сопровождаемое постепенным увеличением давления на последующих оборотах,
    указывает на износ поршневых колец. Низкая величина давления на первом обороте
    коленчатого вала, которая незначительно увеличивается в дальнейшем, указывает на
    неплотность прилегания клапанов, пробитую прокладку головки блока цилиндров или
    наличие трещин в головке блока цилиндров.
    6. После проведения проверки давления сжатия установите реле отключения топлива
    и установите свечи накаливания.

    Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

    Всем привет, я тут столкнулся с компрессией, как правильно мерить и все такое, и что такое степень сжатия. Признаюсь, до недавнего времени думал что это одно и тоже. Ан нет. Запустил поиск по форуму и обнаружил, полностью и целиком нет. Там кусочек написан, там чуть-чуть. Поэтому и решил создать эту темку для таких как я, а может и более знающим пригодится. Я даже не против буду если ее прикрепят Итак порылся в инете и нашел статейку у газ21, вот она :
    Компрессия и степень сжатия

    По не вполне понятной причине, очень многие автолюбители путают эти два понятия. Между тем, хотя они близки, но не являются одним и тем же. Примерно как угол опережения зажигания и угол замкнутого состояния контактов. Достаточно указать на тот факт, что степень сжатия является геометрической величиной, выражающейся в абсолютных единицах (то есть это просто число без единицы измерения) и являющейся практически постоянной величиной для двигателей одной модели в штатной комплектации, а компрессия меряется в единицах давления (атмосферах, МПа, барах) и сильно зависит от технического состояния двигателя и способа измерения.

    Итак, степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ. Для волговского мотора, как правило, это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз по объёму. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то специальной единицы измерения нет (в таких случаях говорят об абсолютных единицах, проще говоря — разах).

    Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём или масса. От неё зависит прежде всего применяемое топливо, точнее, его октановое число. Чем выше степень сжатия, тем более высокооктановое топливо требуется мотору.

    Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12).

    Смысл компрессии — техническое состояние двигателя и всего автомобиля в целом, наряду с давлением масла. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит расход масла, стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя. Помимо двигателя, на величину компрессии может повлиять состояние электрооборудования (стартёра, аккумуляторной батареи, соединяющих их проводов) — но только при измерении.

    При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца, например после перегрева. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть ещё экзотические случаи типа прогоревшего поршня или вылезшего поршневого пальца, «профрезеровавшего» гильзу. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, почти всегда виноваты кольца. Если нет — дело в головке, скорее всего в клапанах.

    Проблемы, вызываемые низкой компрессией — падение мощности, ухудшение динамики разгона, снижение максимальной скорости, возрастание расхода масса и топлива, порой очень чувствительные.

    Для измерения компрессии служит прибор, называемый компрессометром, который представляет собой обыкновенный манометр, аналогичный тем, с помощью которого меряется давление в шинах, со специальным переходником, который либо ввинчивается вместо свечи, либо просто плотно прижимается к свечному отверстию резиновым кольцом. На переходнике имеется золотник (ниппель), который позволяет сохранять показания прибора для удобного считывания. Компрессометры продаются на автомобильных рынках.

    При стандартном измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена — поплавковая камера осушена, а бензонасос отключен от бака и также опустошен, все свечи вывинчены, клапана отрегулированы. Мерять необходимо на предварительно хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным и не старым аккумулятором, иначе компрессия окажется заниженной (скорость вращения коленвала играет важную роль). Рекомендуется провести 3-4 цикла измерений компресии и усреднить полученные результаты, чтобы добится большей достоверности данных, в идеале — повторить замеры с интервалом в несколько дней. К сожалению, при измерении компрессии можно часто получить неверные данные из-за погрешности прибора, неплотном прижатии переходника к свечному отверстию, наличию во впускном коллектора остатков бензина итп.

    Обычно компрессию меряют в двух вариантах: самый простой — с открытыми заслонками в карбюраторе, более продвинутый — с закрытыми. Впрочем, профессионалы могут мерять компрессию в разных сочетаниях, в том числе с невывинченными свечами в остальных цилиндрах, на холодном двигателе, с закрытыми или открытыми заслонками в карбюраторе итп. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

    Если заслонка полностью закрыта, то в цилиндры поступает малое количество воздуха. Максимальное давление в цилиндре оказывается невелико (порядка 6-8 атм) из-за малого давления в коллекторе (0.5-0.6 атм вместо 1 при полностью открытом дросселе). Утечки при закрытой заслонке также оказываются малы из-за малого перепада давления, но даже при этом соизмеримы с поступлением воздуха. Вследствие этого величина компрессии в цилиндре оказывается очень чувствительной к утечкам — даже из-за незначительной причины давление падает сразу в несколько раз.

    При полностью открытом дросселе этого не происходит. Значительное увеличение количества поступившего в цилиндры воздуха приводит и к росту компрессии, однако утечки, несмотря на их небольшой рост, становятся значительно меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия даже при серьезных дефектах может ещё не упасть до недопустимого уровня (например, до 8-9 атм у двигателя под АИ-93 или 5-6 атм у двигателя под А-72).

    Исходя из особенностей различных вариантов измерения компрессии, можно дать некоторые рекомендации по их использованию.

    Измерения компрессии с полностью открытой заслонкой позволяют обнаружить

    поломки и прогары поршней;
    зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня;
    деформации или прогар клапанов;
    серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндра.
    Измерением компрессии с закрытой заслонкой можно определить

    не вполне удовлетворительное прилегание клапана к седлу;
    зависание клапана,- дефекты профиля кулачка распределительного вала (в конструкциях с гидротолкателями).
    Таким образом, для волговодов имеет смысл мерять с открытыми заслонками. Гидрокомпенсаторов у нас ведь нет.

    Дефекты и неисправности бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92 бензин
    это на картинке.
    Здесь эта статья_tp://www.gaz21.org.ua/articles/technical/compression.html
    также вычитал что компрессия примерно равна степени сжатия умноженной на 1.4 это при условии что крутят стартером примерно 200-250 обм на прогретом двигуне с открытыми заслонками.
    Я так думаю что все вопросы про компрессию и степень сжатия отпадут. У меня по крайней мере так, после прочтения изменил что я здесь писал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23640 , теперь я понял как лоханулся когда было написано что с такой компрессией надо 98-ой лить т.к. под 92 норма 8.5 . Но все равно замер я делал при закрытых заслонках и на холодную. Ну вот и все .

    Изображения

    Рисунок2.jpg (782.3 Кб, 351 просмотров)

    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
    мои , не мои и объединенные мануальчики

    — Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
    — Вертолёт

    Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

    Что такое «раскоксовка», для чего она нужна, каких результатов от нее ждать — таких вопросов на нашем форуме и от клиентов Гибрид-сервиса накопилось много. Я давно уже обещал написать статью-инструкцию по раскоксовке ДВС и вот, выполняю обещание.
    Для чего нужно раскоксовывание ДВС?

    Во время процесса сгорания в ДВС топливо-воздушной смеси образуются продукты неполного сгорания топлива. Кроме самого топлива в камере сгорания сгорает еще и масло, которое остается на стенках цилиндров (в хонах). Эти продукты, специалисты называют по разному: смолисто-коксовые отложения, лаковые отложения, нагар и т.д. Но суть их от этого не меняется — они являются вредными отложениями.

    Эти вредные отложения накапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и поршневыми канавками. Со временем это приводит к тому, что кольца теряют подвижность в этих канавках и остаются внутри поршня (залегают). При этом они перестают выполнять свои прямые обязанности: компрессионные кольца уже не создают необходимую степень сжатия топливо-воздушной смеси, а маслосъемные кольца, не снимают излишки масла со стенок цилиндров.
    Другими словами в ДВС падает компрессия и он начинает «кушать» масло. Сначала аппетит его небольшой, но он увеличивается в арифметической прогрессии. Неоднократно видел Приусы с пробегом 250-300 т.км, которые расходовали по 1 литру масла на 1000 км.!

    Такой ДВС, конечно надо ремонтировать. Но ремонт ДВС- это очень и очень не бюджетно.
    Многие владельцы Приусов идут по другому пути- вместо ремонта ДВС покупают и ставят контрактный ДВС. Это действительно хороший способ, при одном условии — контрактный ДВС должен быть хорошим! Но часто контрактный ДВС оказывается с такси с огромными пробегами и в отвратительном состоянии. И человек заменивший свой старый мотор, на казалось бы 2-3 летний ДВС получает те же самые проблемы. Т.е. меняет шило на мыло.

    Поэтому, прежде, чем менять ДВС, можно попробовать довольно бюджетный способ восстановления работоспособности ДВС — РАСКОКСОВКУ.

    Что представляет собой сам процесс?
    Он заключается в растворении этих вредных отложений и восстановлении подвижности колец в поршневых канавках.

    Что представляет собой препарат для раскоксовки?
    Препараты для раскоксовки представляют собой комплексы поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способных активно воздействовать на смолисто-коксовые отложения. Т.е. другими словами задача препарата растворить и смыть эти вредные отложения.

    Какой препарат применяем в Гибрид-сервисе мы?

    За последние 10 лет работы, мы испытали очень много различных препаратов для раскоксовки.
    Отмечу только те, которые действительно эффективно работали: это Шума и G-Zox. Основных недостатков у этих препаратов два:
    1. Они очень токсичные.
    2. Они очень дорогие.

    С 2007 года мы стали активно применять наш отечественный препарат челябинской разработки: Lavr ML-202 ANTI COKS (Лавр-Антикокс).


    Вот посмотрите, что обещают производители:


    Я всегда настороженно отношусь к таким чудо-препаратам, которые обещают практически капитальный ремонт ДВС без разборки. (А именно так можно трактовать те результаты, которые мы видим в таблице). Но чудес не бывает, поэтому к этим результатам надо относиться чуть более скептически. Сегодня вы увидите, какие действительно результаты дает этот препарат.

    Итак, перейдем к самому процессу.

    Для этого у нас есть реальная машина из Тюмени, владелец которой жалуется на огромный расход масла. На этой машине мы и покажем вам, как правильно делать раскоксовку ДВС.
    Что для этого требуется?

    Распишем и разберем все подробно по пунктам:

    1. Необходимо прогреть ДВС до рабочей температуры (можно через режим «INSPECTION MODE», а можно просто проехаться на автомобиле)
    2. Измеряем реальную компрессию во всех цилиндрах ДВС:
    -откручиваем блок реле


    -откручиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра с задней стороны


    -снимаем разъем с ДМРВ и откручиваем хомут крепления корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке


    -снимаем корпус воздушного фильтра в сборе


    -снимаем разъемы с катушек зажигания, откручиваем болт крепления катушки и снимает катушки зажигания


    -выкручиваем свечи зажигания


    -переходим к самому процессу измерения компрессии.

    Тут хочется остановиться чуть подробнее. Для чего нам это надо?

    Первое — это определить действительно ли реальная компрессия у ДВС маленькая.
    Второе — увидеть реальные результаты раскоксовки (вырастет и выровняется ли компрессия по цилиндрам).
    Третье — определить, действительно ли проблема в кольцах, а не в клапанах.

    Чем и как надо измерять компрессию? Бегите из таких сервисов, где вам подключают компрессометр типа «Дружок» или какой то китайский и начинают измерять! Такие компрессометры используются в основном сервисменами для развода клиентов на деньги. Как это делается? Да элементарно: на первом цилиндре мы прокрутили ДВС 8 раз и компрессия покажет 9 очков, на втором провернули 20 раз и компрессия будет 11 очков. При таких показаниях вывод неутешителен- требуется ремонт ДВС. На самом же деле, если на первом цилиндре ДВС прокрутили бы тоже 20 раз, то и компрессия была бы 11 очков. (после якобы «выполненного ремонта» клиенту на 1 цилиндре ДВС прокручивают 20 раз и ремонт выполнен).

    Поэтому хороший компрессометр должен:
    -показывать не среднюю температуру по больнице, а с точностью до 0,01! (механические на такое не способны)
    -показывать кол-во оборотов, за которое измерена компрессия на данном цилиндре.

    В нашем Гибридсервисе применяется именно такой, высокоточный электронный компрессометр (вы увидите его ниже на фото).

    В еще более продвинутых тех центрах применяются электронные компрессографы, т.е. приборы, которые измеряют компрессию во всех цилиндрах разом и выдают распечатку с графическим изображением. Но это более актуально для дизельных двигателей, поэтому мы такой прибор не применяем.

    Итак, делаем замер компрессии по всем цилиндрам. Для этого сканером переводим блок управления ДВС в режим измерения компрессии и проводим измерения.

    1 цилиндр: показания 10,19 за 21 оборот ДВС


    2 цилиндр: 9,97 за 18 оборотов


    3 цилиндр: 10,02 за 20 оборотов


    4 цилиндр: 9,22 за 17 оборотов


    Разница по компрессии неутешительна: достигает практически единицы, т.е. предельно допустимой для этого двигателя.

    3. После измерения компрессии не теряя времени (пока не остыл ДВС) приступаем к самой процедуре раскоксовки. Делаем «парад поршней», т.е. выставляем все поршни в один ряд в средней части цилиндра. Как это сделать проще всего? Берутся две проволочки (или спицы) одинаковой длины и вставляются в свечное отверстие 1 и 2 цилиндров.

    После этого аккуратно проворачиваем коленвал за шкиф, чтобы концы проволочек оказались на одном уровне (в этом случае поршни будут «на одной высоте все четыре»).


    4. С помощью мерного шприца с удлиняющей трубочкой (идет в комплекте с препаратом) заливаем 45 мл препарата в цилиндр.


    Внимание! После того, как залили в цилиндр препарат — сразу закручиваем в него старую ненужную свечу. Чем быстрее вы закрутите свечу, тем более хороший эффект даст препарат. Он создает в камере сгорания так называемую паровую баню.
    Проделываем такую процедуру на всех 4 цилиндрах.

    5. Ждем 3 часа. Это время мы выбрали экспериментально. Производитель рекомендует от 1 до 24 часов. На практике 1 час- мало, а больше 3 часов- уже ни какого смысла нет. Каждые 10-15 минут «шевелим» коленвал на 3-4 градуса вперед-назад для усиления эффекта.

    6. Выкручиваем свечи и нажав педаль акселератора в пол, заводим без свечей машину на 5-7 секунд. Это нужно для того, чтобы выкинуть остатки препарата из камер сгорания для предотвращения гидроудара. (не забываем перед этой операцией накрыть свечные отверстия ненужной ветошью, иначе потом долго придется отмывать моторный отсек от грязи).

    7. Вкручиваем рабочие свечи, ставим на место корпус воздушного фильтра и заводим ДВС. Прогреваем на холостом ходу (в режиме «INSPECTION MODE») до рабочей температуры.

    8. Повторяем операцию по замеру компрессии уже на раскоксованном ДВС:

    1 цилиндр: показания 10,33 за 20 оборотов


    2 цилиндр: 10,86! за 20 оборотов


    3 цилиндр: 10,61 за 19 оборотов


    4 цилиндр: 10,11 за 20 оборотов


    Как видим, эффект есть. Конечно не такой, как заявлен производителем, но очень ощутимый. Разница давления снизилась до 0,7 единиц. При этом на 2 и 4 цилиндрах компрессия выросла на 0,9 единицы! Т.е. результат достигнут. Но как видим, на 1 цилиндре эффект не очень большой. Поэтому при следующей замене масла процедуру лучше повторить. У нас есть на обслуживании машины, у которых после 4-6 таких процедур расход масла стал реально нулевым. НО есть и такие машины, у которых расход масла снизился незначительно. Таким машинам поможет уже только капитальный ремонт ДВС.

    Но на этом процедура раскоксовки не закончена. Эксплуатировать автомобиль на масле, в которое просочился раскоксовочный препарат — нельзя!

    9. Меняем масло в ДВС и масляный фильтр.

    Открутив сливную пробку, видим на магните пробки вот такой нарост:


    Он говорит о многом, но это тема уже отдельной статьи…

    Вот и закончена наша работа. Почему я так подробно остановился на самой процедуре? Потому, что для раскоксовки совсем не обязательно ехать в наш Гибрид-сервис. Если вы умеете держать в руках гаечный ключ, то можете повторить все это в домашних условиях самостоятельно! Единственное, что у вас скорее всего не получится сделать качественно — это измерить компрессию. Т.е. вы не сразу увидите результаты своего труда, а почуствуете их через некоторое время, когда увидите, что расход масла значительно снизился.

    Р.С. Закончить статью за один день не получилось. И сегодня у нас в сервис приехал еще один 20 Приус из Екатеринбурга. Владелец Александр


    Приехал именно на раскоксовку. По его словам машина «жрет» масло дикими объемами: примерно 700 гр на 1000 км.

    Вот результаты работы Лавра и механика Гибрид-сервиса на его машине:
    Компрессия до раскоксовки:
    1 цилиндр 10,69 за 27 оборотов
    2 цилиндр 9,94 за 24 оборота
    3 цилиндр 9,63 за 28 оборотов
    4 цилиндр 9,25 за 23 оборота

    Как видим разница составляет 1,45 очка! Это конечно очень и очень много.
    Делаем раскоксовку (3 часа) и получаем следующие результаты:
    1 цилиндр 11,36 за 25 оборотов
    2 цилиндр 10,91 за 28 оборотов
    3 цилиндр 11,41 за 29 оборотов
    4 цилиндр 10,27 за 28 оборотов

    Это уже более ощутимый эффект, чем на тюменской машине! Компрессия в 3 цилиндре поднялась на 1,8 очка! А разница снизилась до 1,09!

    Применять или не применять данный метод, каждый решает сам.

    Повторюсь, что наш Гибрид-сервис рекомендует этот метод безразборного ремонта ДВС, как очень малобюджетный. Если после пару таких процедур расход масла у вас продолжается, то выход один — капитальный ремонт ДВС.

    Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

    Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

    Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

    Признаки падения или потери давления

    Сколько проработает двигатель?

    Причины падения компрессии

    Механические повреждения, износ

    Проверяем уровень компрессии

    Правила измерения величины

    С помощью компрессометра

    Повышаем уровень самостоятельно

    Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

    Комментарии и Отзывы

    Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

    Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

    Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

    Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

    О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

    Признаки падения или потери давления

    Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

    1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
    2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
    3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
    4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
    5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
    6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
    7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

    Сколько проработает двигатель?

    Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

    Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

    Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

    Причины падения компрессии

    Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

    Немеханические повреждения

    Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

    Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

    Механические повреждения, износ

    Поврежденный выпускной клапан

    Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

    1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
    2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
    3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
    4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
    5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
    6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
    7. Выход из строя впускного клапана.
    8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
    9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
    10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.

    Проверяем уровень компрессии

    Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

    Правила измерения величины

    Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

    1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
    2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
    3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
    4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
    5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

    Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

    С помощью компрессометра

    Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

    1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
    2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
    3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
    4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

    Проверка маслом

    Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

    1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
    2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
    3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

    Повышаем уровень самостоятельно

    Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

    1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
    2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
    3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
    4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

    Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

    Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

    Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

    Сегодня загнал на диагностику.
    Заказал замер компрессии.

    Цифры ввергли в печаль больше, чем необходимость менять радиатор. 🙁

    Как я понимаю, в 4-м ппц какая низкая.
    Провентилировал цены на ремонт с заменой колечек.
    около 30-40 рублей (из них 20-30 зап. части).

    Пока план такой.

    1. Залить пропывку клапанов (хотя скорее дело все таки в кольцах — еще полгода назад заметил, что масло подозрительно быстро чернеет).

    2. При замене радиатора (через неделю-две) заказать раскосование колец.

    3. Если к ТО-4 (будет месяца через три, сейчас пробег 47тыс) компрессия будет низкая — чинить поршневую с промывкой и притиркой клапанов.

    Вопросы.
    а) насколько вероятно убить поршницилиндры при раскосовании?
    б) имеет ли смысл возиться с промывками, раскоксованием и т.д, или расслабиться и чинить?

    Ну и вообще покритикуйте план 🙂
    М.б. советы будут.

    2 Модераторы. Похожую тему видел, но тут случай другой, хотя и более банальный. Прошу не объединять.

    Сегодня загнал на диагностику.
    Заказал замер компрессии.
    Цифры ввергли в печаль больше, чем необходимость менять радиатор. 🙁
    10,5 11, 11, 8,5

    Аккум полностью заряжен был при этом?
    Как я понимаю, в 4-м ппц какая низкая. Бывает ниже!

    1. Залить пропывку клапанов (хотя скорее дело все таки в кольцах — еще полгода назад заметил, что масло подозрительно быстро чернеет).
    2. При замене радиатора (через неделю-две) заказать раскосование колец.
    3. Если к ТО-4 (будет месяца через три, сейчас пробег 47тыс) компрессия будет низкая — чинить поршневую с промывкой и притиркой клапанов.
    1. Вряд ли что-то даст.
    2. Можно, только по правилам.
    3. Для начала скинуть ГБЦ только и глянуть что там.

    Вопросы.
    а) насколько вероятно убить поршницилиндры при раскосовании?
    б) имеет ли смысл возиться с промывками, раскоксованием и т.д, или расслабиться и чинить?
    1. Когда копрессия в горшках осуществляется убитыми кольцами с помощью нагара на них, при раскоксовке компрессия может упасть еще больше. Дальше, как уже писал в соседней теме, после раскоксовки есть шанс, что кольцо потрет цилиндр, но это при определенных условиях и обращать на это внимание когда готов к скрытию не стоит.
    2. Как вариант перед вскрытием имеет.

    Вопросы! Кто мерил компрессию? Сколько раз? Идет ли сизый дым из выхлопной на горячую или на холодную, при подгазовке? Масло жрет или нет?

    1. Аккум д.б. в норме. Новый (меньше месяца), в морозы крутит как зверь. До дилера — 30 км, д.б. подзарядиться.

    2. Если в результате раскоксовки кольцо потрет цилиндр, чего это будет стоить _дополнительно_ к вскрытию?

    3. «Кто мерил компрессию? Сколько раз?»
    Меряли у дилера. Сам при замере не присутствовал? М.б. имеет смысл повторить замеры в гаражном сервисе с маслянной клизьмой и без нее?

    4. «Идет ли сизый дым из выхлопной на горячую или на холодную, при подгазовке?»
    Нет.

    5. «Масло жрет или нет?» Если и жрет, то не особо.
    Летом, как раз по середине между ТО пришлось долить около 0,5 литра.
    Но чернеет подозрительно быстро.

    EUgeneUS добавил 27.01.2010 в 11:13
    Для понимания
    «3. Для начала скинуть ГБЦ только и глянуть что там.»

    как состояние под ГБЦ может влиять на компрессию? Гидрики?

    Ерундовина какая!
    2. Если в результате раскоксовки кольцо потрет цилиндр, чего это будет стоить _дополнительно_ к вскрытию?
    Ну осмотр блока цилиндров. Вообще если честно такое бывало у людей, но действовали ли они при этом по инструкции не понятно, хотя признаются что именно по ней. Вообщем думаю что на раннем пробеге такого быть может очень маловероятно при соблюдении всех правил.
    3. «Кто мерил компрессию? Сколько раз?»
    Меряли у дилера. Сам при замере не присутствовал? М.б. имеет смысл повторить замеры в гаражном сервисе с маслянной клизьмой и без нее?
    Обязательно.
    4. «Идет ли сизый дым из выхлопной на горячую или на холодную, при подгазовке?»
    Нет.
    Это не плюс варианту отживших поршневых колец
    5. «Масло жрет или нет?» Если и жрет, то не особо.
    Летом, как раз по середине между ТО пришлось долить около 0,5 литра.
    Но чернеет подозрительно быстро.
    Ну фивти-фивти. Тут не угадаешь. Хотя то-что чернеет быстро не особый показатель. Все зависит от многих условий.

    Fuzz добавил 27.01.2010 в 11:20

    Для понимания
    «3. Для начала скинуть ГБЦ только и глянуть что там.»

    как состояние под ГБЦ может влиять на компрессию? Гидрики?
    Оценить днища поршней, стенки цилиндров в ВМТ и МНТ, а сама по себе ГБЦ на отсутствие компрессии может влиять частично гидриками, частично зависшим клапаном, трещиной в ГБЦ, прогоревшей прокладкой ГБЦ. Вообщем смотреть надо!

    ясно. спасибо за консультацию.

    вообщем к «плану» добавился пункт «ноль»:
    померять компрессию в гаражном СТО, с маслом и без.

    про раскоксование — задумался. У дилера, туманно намекали «может стать еще хуже», видимо про задиры на цилиндрах 🙂

    ясно. спасибо за консультацию.

    вообщем к «плану» добавился пункт «ноль»:
    померять компрессию в гаражном СТО, с маслом и без.
    Да, обязательно надо сделать.

    про раскоксование — задумался. У дилера, туманно намекали «может стать еще хуже», видимо про задиры на цилиндрах 🙂
    или про понижение компрессии еще больше.

    Сегодня загнал на диагностику.
    Заказал замер компрессии.

    Цифры ввергли в печаль больше, чем необходимость менять радиатор. 🙁

    Попробуйте нафталин или очиститель клапанов! Всё равно терять-то нечего.
    Судя по компрессии, лично моё мнение, кольца здесь не при чем!
    У многих мерял (6 машин), в 4-ом цилиндре провал по давлению. Даже компрессометр купил новый. Но в последствие оказалось, что и кольца-то у всех нормальные и компрессия после пробега восстановилась. А вот клапаны загажены были. Почему больше в 4-ом? Потому что 4 цилиндр омыватся самой холодной ОЖ!

    У меня тоже такое было — http://im.lipetsk.ru/a_d_kopress.htm. см. таблицу
    Отжог нафталином в одном случае, в другом ездой на трассе и забыл, и забил! 😉
    А дилер советовал клапаны поменять.

    Ок, спасибо.
    Как дальше будет развиваться ситуация — отпишусь 🙂

    Если расход масла небольшой или его нету . в поршневую можно не лазить . масло чернеет от того что меняют его не промывая двигатель

    также если гидрики не стучат . я бы заменил только 4 на проблемном целиндре .

    ну соответственно все клапана отмыть и притереть

    вы avic всё время про нафталин говорите, а я уже много раз спрашивал где его взять ни разу не ответили
    Как же ни разу?
    В химлаборатории институтов!

    avic добавил 27.01.2010 в 22:21
    Если расход масла небольшой или его нету . в поршневую можно не лазить . масло чернеет от того что меняют его не промывая двигатель
    также если гидрики не стучат . я бы заменил только 4 на проблемном целиндре .
    ну соответственно все клапана отмыть и притереть
    Моё мнение — менять гидрики не нужно, т.к. опыт (аускультация) со стуком гидриков показал, что стук проходит сам собой с удалением нагара и исчезновением 0300.
    Мой опыт — http://im.lipetsk.ru/a_d_shum.htm

    Комрады, всем спасибо за помощь и участие.

    Мой «план» на пункте «ноль» и закончился.
    В гаражном СТО замер компрессии показал
    12,5 во всех цилиндрах.
    Причем
    а) мастер сразу сказал — такого разбега быть не может (исходя из работы движка).
    б) меряли при мне.
    в) если бы он «хреново мерял», вряд ли бы заработал на новый лексус 🙂 🙂

    Т.е. вопрос перешел в риторическую плоскость — и какого хэ, так намеряли у дилера. 🙂
    Оставил машинку. М.б. и течь ОЖ устранят без замены радиатора. 🙂 🙂

    2 Avic — все возможные методы промывки, включая нафталин, конечно рассматривались. и рассматриваются (уже не так пристально :)),
    но поверьте — я с Вашим опытом озанкомился, принял к сведенью 🙂

    2 Алл.
    Есть конторки, которые торгуют хим. реактивами — ищите и обрящите.
    Бытовой нафталин, наверное не следует использовать, вряд ли он достаточно чистый.

    Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2484
    Регистрация: 11.11.2008
    Из: Москва-Иркутск-Байкал
    Пользователь №: 11659
    Автомобиль: Nissan Gloria Y33 Gran Turismo Four RB25DET

    Авто — глория 33 кузов, полный привод АКПП, мотор RB25DET не NEO.

    При покупке замер компрессии показал 4ре очка в 3-ем цилиндре — остальные 10-11.

    Капнули масла — компрессия поднялась, значит колечки.

    Возможно ли оживить разкоксовкой? Авто валит.

    Кто сталкивался может — подскажите как действовать.

    Сообщение отредактировал Витя Vz-R — 16.9.2011, 18:24

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 1455
    Регистрация: 11.10.2010
    Из: Западный берег Камы
    Пользователь №: 19048
    Автомобиль: Primera P10 GT с SR20DET 8)

    Авто — глория 33 кузов, полный привод АКПП, мотор RB25DET не NEO.

    При покупке замер компрессии показал 4ре очка в 3-ем цилиндре — остальные 10-11.

    Капнули масла — компрессия поднялась, значит колечки.

    Возможно ли оживить разкоксовкой? Авто валит.

    Кто сталкивался может — подскажите как действовать.

    Можно и раскоксовка, а можно промывку форсунок без снятия, т.к. моет не только форсы, но и клапана и внутрянку цилиндра.
    Правда многие на раскоксовку криво смотрят.

    Сообщение отредактировал dimonkl — 16.9.2011, 18:48

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 237
    Регистрация: 23.5.2011
    Из: Москва
    Пользователь №: 21429
    Автомобиль: nissan almera n16—>sr20ve—>sr20ve+T

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2484
    Регистрация: 11.11.2008
    Из: Москва-Иркутск-Байкал
    Пользователь №: 11659
    Автомобиль: Nissan Gloria Y33 Gran Turismo Four RB25DET

    Думаю проделать такую процедуру. вдруг поможет.

    Люди посоветовали ещё вот это

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 10643
    Регистрация: 10.10.2009
    Пользователь №: 15299
    Автомобиль: MAN

    Авто — глория 33 кузов, полный привод АКПП, мотор RB25DET не NEO.

    При покупке замер компрессии показал 4ре очка в 3-ем цилиндре — остальные 10-11.

    Капнули масла — компрессия поднялась, значит колечки.

    Возможно ли оживить разкоксовкой? Авто валит.

    Кто сталкивался может — подскажите как действовать.

    А я чё то не понял. Перебежчик,зазнался что ли? Где фотки в нашей ветке «Зацените». Или теперь типа на японском шестисотом?

    . Ты теперь не Витя ВЗ-Р, а Просто Витя

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 237
    Регистрация: 23.5.2011
    Из: Москва
    Пользователь №: 21429
    Автомобиль: nissan almera n16—>sr20ve—>sr20ve+T

    Думаю проделать такую процедуру. вдруг поможет.

    Люди посоветовали ещё вот это

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 4017
    Регистрация: 19.8.2006
    Из: Москва
    Пользователь №: 4483
    Автомобиль: nissan

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2456
    Регистрация: 6.9.2010
    Из: Московская область
    Пользователь №: 18671
    Автомобиль: CN9A & ZJ 5.2 V8

    Друг, не надо Лавр лить, говорит тебе человек, который им обжегся на 70 тыс. рублей. Неизвестно, что с мотором было до тебя. Если его перегрели, то Лавр даст эффект. на пару сотен километров. Потом просто перегородки осыплются нахрен. У меня на Скае было такое: компрессия 7,6,7,6,8,8. После Лавра 11,12,11,7,13,13. После 100 км пробега(замена масла соответственно) — 8,8,10,4,10,4. умер.

    Масло ест у тебя или нет? В маслопомойку/во впуск гонит масло через сапун? Просто ответь на два этих вопроса.

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2484
    Регистрация: 11.11.2008
    Из: Москва-Иркутск-Байкал
    Пользователь №: 11659
    Автомобиль: Nissan Gloria Y33 Gran Turismo Four RB25DET

    Зачем продавать — моторов валом таких. тем более я её купил, чтобы ездить, а не на продажу.

    а совет спасибо!

    Мало х.з. какое походу 5W40.

    Пока я нищеброд — не менял ни масло ни ракоксововал(((

    Друг, не надо Лавр лить, говорит тебе человек, который им обжегся на 70 тыс. рублей. Неизвестно, что с мотором было до тебя. Если его перегрели, то Лавр даст эффект. на пару сотен километров. Потом просто перегородки осыплются нахрен. У меня на Скае было такое: компрессия 7,6,7,6,8,8. После Лавра 11,12,11,7,13,13. После 100 км пробега(замена масла соответственно) — 8,8,10,4,10,4. умер.

    Масло ест у тебя или нет? В маслопомойку/во впуск гонит масло через сапун? Просто ответь на два этих вопроса.

    Масло не ест, даже не менял пока. тачко валит, что не характерно отсутствию компрессии..

    Капали масло в цилиндр — комрессия поднялась.

    По поводу давки масла во впуск — х.з.

    А что если не Лавр винс и так далее??

    п.с. кстати ещё прокладку может пробило и от туда сифонит.

    Сообщение отредактировал Витя Vz-R — 18.9.2011, 15:22

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2456
    Регистрация: 6.9.2010
    Из: Московская область
    Пользователь №: 18671
    Автомобиль: CN9A & ZJ 5.2 V8

    Зачем продавать — моторов валом таких. тем более я её купил, чтобы ездить, а не на продажу.

    а совет спасибо!

    Мало х.з. какое походу 5W40.

    Пока я нищеброд — не менял ни масло ни ракоксововал(((

    Масло не ест, даже не менял пока. тачко валит, что не характерно отсутствию компрессии..

    Капали масло в цилиндр — комрессия поднялась.

    По поводу давки масла во впуск — х.з.

    А что если не Лавр винс и так далее??

    п.с. кстати ещё прокладку может пробило и от туда сифонит.

    Нет. Если прокладку пробивает, то начинается жор антифриза и эмульсия в масле.
    Если валит и не жрет масло — вообще не трогай двигатель. В качестве примера, мой RB25DET, контрактный. Компрессия по 8 очков. Масло не жрет, валит адски. Не полезу, пока не начнет уходить масло. И тебе не советую.

    В качестве профилактики можно помыть инжектор Винсом. Он одновременно частично очищает поршневую группу от говна, способствует небольшому приросту компрессии.

    Плюс знаешь, что еще может быть — мб выпускной клапан просто прогорел. У меня на 4м горшке такое было. Из-за этого компрессия низкая.

    Сообщение отредактировал Japhiro — 18.9.2011, 21:11

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector