Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как смазать подшипник генератора не снимая его

Как смазать подшипник генератора не снимая его

Устройство генераторного узла в целом достаточно сложное — этот механизм состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В ходе эксплуатации практически все составляющие части устройства подвержены износу, одним из элементов, которые чаще всего изнашиваются, является подшипник генератора. Подробнее о назначении и неисправностях этой детали вы сможете узнать из данной статьи.

Самостоятельная диагностика

Подшипник генератора представляет собой устройство, использующееся для обеспечения вращения вала с минимальным сопротивлением. Этот элемент воспринимает, а также передает нагрузку от подвижного механизма на другие составные части конструкции.

Перед тем, как поменять устройство, необходимо произвести диагностику его работоспособности, это процедура довольно простая:

  1. Сначала нужно демонтировать ремешок со шкива.
  2. Затем запускается двигатель авто.
  3. Если свита и гула после запуска мотора нет, это говорит о том, что нужно поменять подшипники устройства.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

  1. Устройство загудело. Если зашумел генераторный узел после запуска мотора, то скорей всего, причина заключается в неработоспособных подшипниковых устройствах. Бывает такое, что устройства гудели, а потом перестали. Не нужно думать, что проблема решилась сама собой, детали все равно надо будет сменить.
  2. Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто.
  3. Происходит проворачивание шкива узла.
  4. Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются. Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов (автор видео — канал altevaa TV).

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

  1. Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно. От износа не избавиться, поэтому детали придется менять.
  2. Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке. Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.
  3. Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком.
  4. Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа.
  5. Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу.
  6. Дисбаланс шкива. При такой неисправности нужно сначала выяснить, по каким причинам произошел дисбаланс, после чего решить эту проблему.
  7. Проворачивание шкива (автор видео — Geha Lavbinovich).

Инструкция по снятию узла и замене подшипников

Замена подшипника генератора выполняется в случае обнаружения симптомов неисправности, если диагностика показала, что это устройство вышло из строя. Прежде чем мы расскажем, как снять подшипник, нужно отметить, что для этого потребуется полностью демонтировать генераторный узел и разобрать его, чтобы добраться до изношенных деталей. Для демонтажа потребуется специальный инструмент — съемник подшипников генератора, его можно приобрести в любом автомагазине.

Как выполнить замену в гаражных условиях:

  1. Для начала необходимо заглушить двигатель, отключить зажигание, открыть капот и произвести отключение клемм автомобильной АКБ.
  2. Далее, с помощью гаечного ключа соответствующего размера необходимо ослабить гайки, которые фиксируют натяжитель ремешка, после чего сам ремень можно демонтировать.
  3. Следующим этапом будет демонтаж планки натяжение ремешка. Отключите проводку, демонтируйте крепление, после чего узел можно полностью снимать.
  4. Выполнив эти действия, можно приступить к разбору корпуса генераторного узла. В первую очередь для этого необходимо демонтировать заднюю пластиковую крышку, она фиксируется на трех специальных зажимах.
  5. После снятия крышки нужно произвести демонтаж щеточного узла, он снимается вместе с реле регулятора напряжения. Попутно оцените состояние всех составных элементов и частей генераторного узла, если есть необходимость, поменяйте вышедшие из строя или изношенные детали.
  6. Далее, демонтируйте диодный мост, он фиксируется на трех болтах, а также шпильке клеммы питания. Выкрутите сами болты, а также гайку, обычно для этого используется гаечный ключ на 10.
  7. Теперь осмотрите заднюю алюминиевую крышку, на ней имеется три болта. Выкрутите их, после чего снимите крышку, а также обмотку статорного механизма.
  8. Следующим этапом будет разборка передней части генераторного узла. Роторный механизм следует аккуратно зажать в тиски или зафиксировать подручными средствами, если тисков нет. Когда ротор будет зафиксирован, выкручивается гайка, которая крепит шкив, после чего сам шкив можно демонтировать.
  9. Теперь, используя молоток, постукивая им, нужно извлечь из посадочного места переднюю крышку с подшипниковым устройством. Вам остается, используя съемник, произвести демонтаж детали и заменить ее на новую.

Фотогалерея «Замена своими руками»

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу генератора и смазке»

Подробнее о том, как разобрать узел в домашних условиях и как, а главное, чем смазать подшипник, вы можете узнать из инструкции, приведенной в ролике ниже (автор — Сергей Ротанов (RSV)).

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Чистка и смазка подшипников! | Автор топика: Falit

СМАЗКА!
Раньше смазка подшипника считалось обязательным делом, но современные игроки уже давно не смазывают подшипники после промывки, предпочитая играть на «сухих» подшипниках с низким респонсом.
Естественно, это касается только игроков в стиле Стринг.

ЧИСТКА КЕРАМИКИ!
И еще один момент: а что же делать, если вы – счастливый обладатель засорившегося золотого, или керамического подшипника? Вам поможет продувка и следующие шаги:
* Купите в компьютерном магазине баллон со сжатым воздухом, или клизму в аптеке.
* Не нашли ни того, ни другого? Не расстраивайтесь. Если вы не имеете привычке брызгать слюнями на выдохе, то можно использовать и собственный рот.
* Снимите пыльники.
* Направьте струю воздуха из баллончика, клизмы, или рта внутрь подшипника.
* При необходимости – повторите.
* Оденьте пыльники (не обязательно).

ПРОМЫВКА!
* Купите бензин для зажигалок. Рекомендуется оригинальный Zippo в жестяной черной продолговатой баночке с откидным пластиковым носиком, так как он почти идеально чистый и гарантированно очистит ваш подшипник от пыли, не засорив его своими примесями. Если такового под рукой нет, то подойдет бензин «Royal», «Portland», «Unilite» в таких же как у Zippo баночках, только других цветов. Крайне не рекомендуется использовать спирт, автомобильный бензин и бензин для зажигалок русского производства. В случае с Zippo качество гарантируется, в случае с Royal и ему подобных качество зависит от партии, но в целом подвохи бывают редко, а в случае с остальным – да лучше подш промывать в грязной луже, чем этими средствами.
* Найдите маленькую баночку от фотопленки, или стеклянную от духов с широким горлышком.
* Снимите с подшипника пыльники, поддев прижимные кольца иголкой. придерживайте кольца руками, иначе вы рискуете остаться без них – прижимные кольца имеют свойство спружинивать и улетать в неизвестном направлении.
* Положите подшипник в баночку, налив туда бензин. Если уровень бензина покрывает высоту лежащего подшипника – этого достаточно. На всякий случай, киньте туда и пыльники с кольцами, ибо не помешает.
* Аккуратно закройте баночку и тщательно трясите её в течение минуты.
* Вытащите подшипник из баночки, наденьте его на отточенный карандаш и прокрутите до появления характерных звуков кручения чистого подшипника. Если подшипник не отчистился, повторите процедуру очистки еще раз.
* Наденьте пыльники обратно. Этот шаг не обязателен, но все же рекомендуется, так как пыльники защищают подшипник от попадания в него пыли и грязи, а так же немного снижают шум. Если вам все равно, как часто промывать подшипник, или если ваши прижимные кольца улетели в неизвестном направлении при разборке, или если вы просто лентяй – не одевайте их.

Alexey (Berta) Всё чаще приходят в магазин через неделю и говорят что йо-йо не крутиться.
КАК СМАЗЫВАТЬ ПОДШИПНИК ЙО-ЙО – http://vkontakte.ru/video-21844229_159280270
КАК ЧИСТИТЬ ПОДШИПНИК ЙО-ЙО – http://vkontakte.ru/video-21844229_159280262

Метки: Как смазать подшипники генератора не снимая его

Меняем подшипники на генераторе.

Чем смазать подшипник генератора? Список с советами

Скачать PDF

Многие из наших водителей интересуются, чем смазать подшипник генератора. Ведь смазка на подшипниках довольно быстро вырабатывается. Если не добавить ее, то износ деталей увеличится, и придется тратить деньги на более серьезный ремонт. К тому же, не стоит забывать, что подшипник без смазки может нагреваться, это приведет к привариванию обоймы к валу. В таком случае, единственным вариантом будет замена всего генератора, что выльется в довольно серьезные затраты. Поэтому наилучшим способом избежать этого будет регулярная профилактика подобных неисправностей.

Содержание

  • Диагностика
  • Выбор смазки
  • Вязкость
  • Присадки по типу смазки
  • Плотность
  • Замена смазки подшипников генератора

Диагностика

Чем смазать подшипник генератора? Данная тема конечно интересна, но вот вопрос, как узнать, что пора производить именно эту процедуру. Чтобы убедиться в необходимости смазывания, можно произвести простую диагностику. Производить эту работу следует только в случае появления непонятного воя из-под капота. Только в таком случае, это говорит о возможных проблемах с генератором. Чтобы убедиться в том, что источник неприятностей именно в подшипнике, заведите двигатель, откройте капот. Попросите помощника резко надавить на педаль газа. Если вой усилится, и будет исходить от генератора, то однозначно потребуется ремонт этого узла.

Для уточнения серьезности проблемы потребуется разобрать генератор. Если вы своевременно отреагируете на эту неприятность, то достаточно будет просто добавить смазки. В противном случае, необходимо будет заменить подшипник полностью. При этом, не всегда получится найти подходящий подшипник в магазинах. Это не слишком распространенная деталь, придется использовать аналоги.

Выбор смазки

Если вы решили, что необходимо обновить смазку, то важно правильно ее подобрать. На самом деле, это не так уж и сложно. Из самых распространенных вариантов лучше всего подойдут следующие варианты:

    ЦИАТИМ 201;

Вот это основные показатели, на которые необходимо обращать внимание при подборе смазки. Ниже рассмотрим основные моменты выбора более подробно.

Вязкость

Пожалуй, наиболее важным показателем для работы является вязкость смазки. Для подшипников качения следует внимательно следить за консистенцией используемого состава, именно уровень вязкости больше всего влияет на качество защиты подшипников электродвигателей от износа. Также важно понимать, что генераторы имеют разные характеристики. Главное, на что следует смотреть – частота вращения.

Есть специальные таблицы, в них указываются не только частота вращения, но и рекомендуемая температура для работы. Исходя из этого, и подбирается оптимальная вязкость смазки. Использование таких таблиц оправдано в случае, когда необходимо подобрать для генератора смазку, а ничего точно опробованного под рукой нет.

Присадки по типу смазки

Эти показатели становятся вторыми по важности. Давайте для начала посмотрим почему эти они важны. Тип смазывающего состава определяется по базовому маслу, которое было использовано для создания продукта. Этот показатель влияет на длительность применения смазки без замены. Присадки влияют на противозадирный эффект. Поэтому, большее внимание на них следует обращать при выборе состава для зубчатых передач. Для подшипников качения используемых в генераторах наличие присадок не слишком важно.

Если рассматривать смазки по типу, то большая часть современных веществ окажется универсальной. Поэтому, на практике этот показатель не слишком часто оценивают перед покупкой состава для основных узлов автомобиля. Но, тут есть одно исключение, при эксплуатации машины в суровых климатических условиях лучше использовать для работы смазку на синтетической основе.

Плотность

Этот показатель определяется концентрацией загустителя на объем базового вещества. Хотя, определенное воздействие тут оказывает и плотность основного масла. Учтите, не стоит забывать, что плотность нужно рассматривать в комплексе с вязкостью. Состав может иметь высокую плотность, но базовая вязкость тут будет невысокой. Точно так же это может иметь и обратное соотношение. Сейчас, для отметки плотности смазок используется шкала NGLI. По этой шкале минимальной плотностью считается показатель 0, максимальный балл 6. Все инженеры считают, что уровень плотности зависит от скорости работы подшипника. Для генераторов автомобилей рекомендуется применять смазки с плотностью не менее 5 баллов.

Замена смазки подшипников генератора

Итак, вы определили, что воет именно подшипник генератора. Также вы подобрали консистентную смазку. Теперь можно переходить к работе по смазыванию подшипника. Скажем сразу, что хоть эта работа и не выглядит особенно сложной, но повозиться все-таки придется. Для начала снимаем генератор с автомобиля:

  • Ослабляем натяжение ремня, на разных моделях, это действие производится ослаблением винта или гайки;
  • Снимаем ремень, запустите на пару минут двигатель, так вы наверняка убедитесь, что причина воя, именно генератор;
  • После этого можно открутить генератор, как это делается, посмотрите в мануале к своему авто.

Важно перед всеми действиями с генератором снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит избежать короткого замыкания. После снятия генератора, можно приступить к его разборке:

  • Зажмите генератор в тисках, это позволит избежать необходимости держать его при откручивании;
  • Заклиньте с помощью отвертки крыльчатку вала, с целью избегания ее прокручивания. После этого можно открутить гайку, крепящую шкив;
  • Но, сняв шкив, вы не вдруг получите доступ к подшипнику. Потребуется снять переднюю крышку. В некоторых случаях она крепится с помощью защелок.
  • Чаще всего, используется 3-4 шпильки с гайками. Открутите их;
  • Открутив крепление, необходимо с помощью плоской отвертки демонтировать крышку генератора. Так и получаем доступ к подшипнику;
  • Осматриваем деталь. Если имеется сомнение в ее целостности, то следует аккуратно выпрессовать его, и установить новый. Для смазывания потребуется подогреть состав, так он лучше проникнет внутрь обоймы. Подогретую смазку палочкой намазывают на подшипник. Не жалейте вещества, оно должно проникнуть в обойму, иначе толку от работы не будет.

После этого остается только собрать генератор в обратной последовательности. Установите его на место.

Заключение. В автомобиле имеется большое количество разнообразных подшипников, за ними следует очень внимательно следить. В частности, люди задаются вопросом, чем смазать подшипник генератора. На самом деле, выполнить подбор смазки не так уж и сложно, только нужно знать, как правильно подбирать ее. Также при выборе следует знать технические особенности смазок для подшипников.

Чем смазать подшипник генератора авто?

В смазке нуждаются очень многие элементы авто. Не становится исключением и генератор. Корректная и бесперебойная работа узла возможна лишь при достаточном количестве смазочного материала. В этой статье мы разберемся, чем смазать подшипник генератора авто, и как это сделать правильно.

Когда нужна смазка для подшипника генератора?

Подшипники генератора необходимо периодически смазывать. Это самый простой и надежный способ избежать приваривания обоймы к валу, что может произойти при перегреве. В этом случае уже не удастся обойтись без необходимости полной замены генератора.

Один из симптомов неисправности узла – вой из-под капота авто. Если вы заметили посторонние шумы, имеет смысл проверить, не нужно ли обновить смазочный материал. Диагностику можно провести своими силами.

Для процедуры вам понадобится помощник. Один человек должен нажать на педаль газа, другой – находиться рядом с капотом и отмечать реакцию генератора. Если гудение агрегата усиливается, продолжаем диагностику. Второй шаг – разбор устройства. Здесь вы уже сможете визуально оценить количество смазки и при необходимости ее добавить.

Обратите внимание, что не всегда удается быстро найти нужную деталь на замену, если подшипник уже износился и одной заменой смазки ограничиться не получится. Именно поэтому не стоит затягивать с выявлением и решением проблемы.

Какой должна быть смазка?

Обычно для генераторных подшипников используется консистентная смазка. Она снижает износ элемента, защищает от коррозий и выполняет охлаждающую функцию.

Материал подбирается по следующим параметрам:

  • Вязкость;
  • Наличие присадок;
  • Консистенция;
  • Точка каплепадения.

На самом деле составы различаются по более чем 25 характеристикам. Мы же будем рассматривать основные из них.

Первое, от чего следует отталкиваться, это частота оборотов ротора. У дизельных движков она ниже, у бензиновых – может доходить до 11-12 тыс. об./мин. Важным фактором могут стать и индивидуальные условия эксплуатации авто. Так, для северных районов важна морозостойкость состава, для частой езды по бездорожью – повышенные антикоррозийные способности.

Вязкость

Первостепенный параметр, от которого зависит толщина масляной пленки и, как следствие, нормальные условия для работы детали и скорость износа. Смазка должна быть достаточно густой, но не чрезмерно. Повышенная густота негативно отражается на антифрикционных свойствах.

Консистенция

Этот показатель зависит от типа загустителя. Исчисляется по шкале NLGI от 0 до 6. Влияет на многие характеристики: водостойкость, точка каплепадения, работа смазочного материала при движении деталей и т.п. Наиболее современный и совершенный вариант – составы с литиевым загустителем. Класс консистенции определяется в зависимости от типа двигателя: от 3 до 4 – для бензиновых, от 5 до 6 – для дизельных.

Точка каплепадения

Это температура, при которой из смазки начинает отделяться и вытекать масло. Важно, чтобы этот показатель значительно повышал максимальную рабочую температура.

Присадки

Они защищают деталь от коррозий, механических воздействий, повышают клейкость состава и многое другое. Тип присадок подбирается в зависимости от условий эксплуатации конкретного автомобиля.

Какая смазка лучше для подшипника генератора?

Самые популярные виды смазочных материалов:

  • Литол – 24М;
  • Фиол;
  • Циатим.

Если вы не знаете, чем смазать подшипник генератора авто, и у вас нет времени на выбор средства, можно использовать универсальные смазки. Но важно понимать, что они прослужат меньше, чем состав, подобранный под конкретный узел.

Предстоит ремонт генератора? Все необходимые комплектующие для восстановления корректной работы вашего автомобиля вы найдете в интернет-магазине «Техничка-Экспересс».

Смазка для подшипников генератора: какая лучше

Одной из нечастых, но довольно актуальных проблем автомобиля становится свистящий шум при работе двигателя. Скорее всего причиной шума является износ подшипников генератора. Чтобы убедиться в этом достаточно «добавить газ» на холостых оборота, и, если шум при этом усиливается, значит сомнений не остается. В половине случаев решением такой проблемы становится замена подшипников, но иногда достаточно их смазать. В продаже смазка для подшипников генератора автомобиля предложена в широком ассортименте, но разобраться какая лучше не так просто.

Выбор смазки

Не стоит сразу идти в автомагазин. Для начала нужно снять генератор, разобрать его и выпрессовать из него подшипники. Для этого сначала отключается минусовая клемма на аккумуляторе, затем ослабляется регулировочный винт и снимается ремень передачи. После этого генератор можно снять и разобрать. Чтобы снять шкив нужно заклинить ротор, вставив отвертку в крыльчатку генератора. Далее откручиваем винты боковой крышки генератора и снимаем ее. Достав ротор, подшипник с его вала снимается с помощью съемника, а из ступицы выбивается молотком с применением наставки.

Теперь необходимо тщательно осмотреть подшипники на предмет повреждений, проверить отсутствие люфта внутреннего кольца. Если износ незначительный, то применение смазки продлит срок его службы и замену можно отложить.

В генераторах применяются закрытые подшипники, имеющие уплотнения, которые защищают от попадания в обойму засорений и удерживают смазку.

Как правило, для генераторных подшипников применяется консистентные смазки, которые выполняют антифрикционную функцию, снижение износа, охлаждение и защиту от коррозии. При этом смазки различаются и имеют более 25 характеристик, но самыми главными в данном применении являются вязкость, температурный диапазон эксплуатации, вид загустителя, консистенция, точка каплепадения и тип присадки.

Основным фактором при выборе смазочного материала является частота оборотов ротора. У бензиновых двигателей она выше и может достигать 11-12 тыс. об/мин в зависимости от модели автомобиля, а у дизельных – ниже. Чем выше обороты, тем выше рабочая температура и давление внутри подшипника. Следует учитывать также климат и особенности эксплуатации автомобиля. В северных регионах смазка должна быть устойчива к низким температурам, а для внедорожников важны еще антикоррозионные свойства смазки.

Вязкость

Этот параметр, пожалуй, самый важный. Вязкость отвечает за толщину масляной пленки, обеспечивающей оптимальную работу детали. От вязкости напрямую зависит износ подшипника. Однако это не значит, что нужно выбирать смазку с высокой вязкостью. Подбор должен быть оптимальный, так как при повышении вязкости теряются антифрикционные свойства.

Консистенция

Класс консистенции определяется по шкале NLGI от 0 до 6 и зависит от загустителя. Консистенция определяет следующие параметры: поведение смазки при движении деталей, водостойкость, точку каплепадения и др. Сегодня применяются загустители на основе литиевых мыл (литиевые загустители), которые считаются наиболее оптимальными. Обычно для генераторов в бензиновых двигателях класс консистенции подбирают от 3 до 4, а для дизелей – от 5 до 6.

Точка каплепадения

Это температурный показатель, при котором начинается процесс маслоотделения из смазки и ее вытекание из подшипника. Этот показатель должен быть гораздо выше максимальной рабочей температуры.

Присадки

Типы присадок выбираются исходя из работы. Их задача – защищать поверхности от окисления и механических повреждений (задиров), а также повышать клейкость масел и т.д.

Выбор смазки по маркировке подшипника

В некоторых случаях вид смазки указывается в маркировке на самом подшипнике, что значительно облегчает выбор. Учитывая, что для подшипников генератора используется консистентная пластичная смазка, обозначения с видами масел опустим и приведем некоторые основные обозначения используемые в маркировке. Обычно такие обозначения пишутся через косую черту.

  • /LHT – специальная пластичная смазка для низкой и высокой температуры (от -40 до +140°С).
  • /LT – специальная пластичная смазка для низкой температуры (до -50 °С).
  • /MT – специальная пластичная смазка для средней температуры (от -30 до +110°С).
  • MT33 – смазка NLGI на литиевой основе с диапазоном рабочих температур от –30 до +140°С.
  • VT – подшипник с особым смазывающим материалом или особой нормой заполнения подшипника пластичной смазкой.
  • VT143 – подшипник заполнен консистентной смазкой LGEP 2 от 25 до 35% объема подшипника.
  • W64 – подшипник заполнен смазкой Poly Oil.

Смазки и их краткие характеристики

Маркировка подшипника не всегда содержит информацию о смазке. В этом случае выбор нужно сделать самостоятельно. Лучше проконсультироваться у специалиста на СТО или в автомагазине, какая смазка для подшипников генератора вашего автомобиля подойдет оптимально. При этом базовые знания помогут понять на сколько квалифицированную информацию преподносит продавец.

Литол – 24М

Характеризуется высокой степенью защиты от износа и коррозии. Предназначена для работы подшипника при температуре от -40 до +120°С.

Смазка также предназначена для работы в температурном диапазоне -40 – +120°С. Фиол-2 относится к универсальным смазкам для подшипников качения. Обладает высокой водостойкостью, но не предназначена для больших нагрузок. Фиол-2М – смазка с повышенной коррозионной стойкостью и высокой степенью защиты от износа. Фиол-2У подходит для любых подшипников. Ее главный показатель – это противоокислительное действие и высокая механическая стабильность.

Циатим

Циатим-201 сбалансированная универсальная смазка предназначена для работы при температурах от -60 до +90°С. Циатим-202 аналогична, но имеет другой температурный диапазон -40…+120°С. Циатим-221 – эта смазка применяется при высоких оборотах ротора (до 10 тыс. об/мин). К тому же смазочный материал имеет расширенный температурный диапазон от -60 до +150°С.

Универсальные смазки

Несмотря на баланс всех характеристик, универсальные смазки все же уступают по эффективности первоначально предусмотренным производителем подшипников. По отзывам автолюбителей (информация взята с интернет форумов), универсальная смазка работает хорошо, но недолго. При этом следует принимать во внимание износ подшипника, ведь уплотнения уже не обеспечивают должной защиты от вытекания смазки. Найти идеальный баланс качеств смазочного материала не всегда означает выбрать ту, которая предназначена для конкретного подшипника. Иногда стоит сделать поправку на износ и применить смазку с классом консистенции на единичку выше.

Как смазать подшипник

Когда подшипники уже извлечены из генератора и приобретена нужная смазка, можно приступать к смазыванию.

Для этого необходимо с помощью отвертки снять уплотнения и очистить внутреннее пространство подшипника от остатков старой смазки. Подшипники можно промыть бензином или Уайт-спиритом, а затем дать просохнуть.

Смазку наносят, вдавливая ее вовнутрь с помощью шлицевой отвертки или плоской деревянной палочки. Заполнять свободное пространство сепаратора нужно на 25-35%. При чрезмерном заполнении смазка будет выдавливаться в процессе вращения. Это приведет к попаданию ее на щетки ротора. В результате из-под капота будет идти дым, а на щетках образуется нагар, препятствующий нормальному контакту. Затем устанавливаются на место уплотнители. Перед сборкой нужно тщательно очистить внешнюю сторону наружного кольца.

Специальные материалы Molykote для смазки подшипников генератора

Смазки Molykote 3451 и Molykote HP-300 предотвращают коррозию и износ подшипников автомобильного генератора, не вымываются из узлов трения и не вытекают при нагреве, работоспособны в запыленной среде и не требуют частого повторного нанесения.

Статьи

Бесперебойную работу большинства компонентов современного автомобиля обеспечивает генератор – устройство, преобразовывающее механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую.

С помощью генератора происходит зарядка автомобильного аккумулятора, а также питание электропотребителей (системы зажигания, автомобильной светотехники, бортового компьютера, системы диагностики и др.).

На первых автомобилях устанавливались генераторы постоянного тока, коллекторный узел которых требовал постоянного контроля и частого обслуживания. С появлением мощных диодных выпрямителей (селеновых, а затем кремниевых) стали использоваться синхронные генераторы переменного тока: при той же мощности и более стабильном выходном токе они намного надежнее и в несколько раз легче коллекторных.

В современных автомобилях применяется трехфазный генератор переменного тока, который состоит из расположенного в корпусе статора, неподвижной внешней обмотки и вращающегося внутри ротора.

Ток, который получает генератор от аккумуляторной батареи, с помощью коллектора со щетками поступает к ротору и создает нужное для работы магнитное поле. Электрической системе автомобиля в целом и аккумулятору в частности требуется лишь постоянный ток, поэтому у генератора имеется встроенный выпрямитель.

Чаще всего генератор расположен вне двигателя, а ротор связан с коленчатым валом через ременную передачу. Это позволяет легко снимать и устанавливать генератор во время сервисного ремонта.

Подшипники, в которых вращается ротор, подвержены повышенному износу. Явный признак этой неполадки – характерный шум. О наличии каких-либо других неисправностей в энергосистеме может информировать контрольная лампа на приборной панели. Если генератор работает исправно, лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. При наличии каких-либо неполадок (например, неплотно прилегающие щетки коллектора) контрольная лампа мигает.

Автомобильный генератор представляет собой простую конструкцию, поэтому срок его службы в идеальных условиях достаточно велик. Однако, реальные условия эксплуатации – влага, перепады температур, дорожные реагенты – могут существенно снизить работоспособность устройства.

Для того чтобы защитить генератор автомобиля от преждевременного выхода из строя, необходимо регулярно контролировать его техническое состояние и своевременно смазывать узлы трения.

Так, обработку подшипников генератора рекомендуется проводить каждые 1,6 тыс.км пробега автомобиля. Смазочные материалы для подшипников генератора должны обладать высокой несущей способностью и термической стабильностью. Этим требованиям отвечают пластичные смазки Molykote 3451 и Molykote HP-300, предназначенные для смазывания тяжелонагруженных узлов. Оба продукта устойчивы к химическим воздействиям, а также высоким и низким температурам.

Смазка подшипников производится через отверстия около концов генератора. При нанесении смазки следует избегать ее избыточного количества, а также попадания состава на щетки, щеткодержатели и коллектор.

Смазки Molykote 3451 и Molykote HP-300 предотвращают коррозию и износ подшипников генератора, не вымываются из узлов и не вытекают при нагреве, работоспособны в запыленной среде и не требуют частого повторного нанесения. Благодаря комплексу этих свойств смазки Molykote отлично зарекомендовали себя при сервисном обслуживании автомобилей.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Инженеры БОРФИ – профессионалы в своем деле. Серьезный подход к решению любой производственной задачи – наше кредо. Знания и опыт позволяют нам оказывать квалифицированную техническую поддержку крупнейшим российским предприятиям. Мы ценим тех, с кем работаем, и дорожим их доверием.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Линейка очистителей бренда EFELE пополнилась новыми составами на водной основе

С применением покрытий MODENGY количество брака на производствах спойлеров для грузовиков сводится к минимуму

Смазка для подшипников генератора автомобиля

Одно из первых правил, которые узнают автомобилисты — чем лучше смазаны подшипники, тем мягче едет машина. Благодаря качественным смазочным материалам удается обеспечить стабильную работу всех систем автомобиля. Более того, смазка также продлевает эксплуатационный срок механизмов и уменьшает нагрузку на ходовую. Чаще всего в смазке нуждаются ступицы колес, однако и другим системам также может потребоваться закладка смазочных материалов. Если смазка для подшипников генератора автомобиля применена вовремя, то удастся избежать серьезных неисправностей вплоть до полного выхода узла из строя. Сегодня мы поговорим, как диагностировать дефицит и какая лучше смазка для подшипников генератора автомобиля.

Как понять, что подшипники нужно смазать?

Износ подшипников — это самая распространенная механическая проблема автомобильного генератора. Понять, что неисправность именно в них, можно по двум признакам:

  • воющие звуки при запуске автомобиля;
  • свист из-под капота в районе генератора.

Характерной особенностью поломок является увеличение интенсивности шума при наращивании двигателем оборотов.

Игнорировать проблему ни в коем случае нельзя. Смазка для подшипников генератора автомобиля стоит недорого, а ее закладку можно выполнить даже самостоятельно. Если вовремя этого не сделать, можно столкнуться с куда более серьезными проблемами, такими как разрушение приводного ремня, проблемы с запуском двигателя и т.д.

Использование смазки для подшипников генератора автомобиля позволит продлить срок службы устройства. Она необходима для выполнения следующих задач:

  • уменьшение трения при движении автомобиля;
  • отвод тепла;
  • предупреждение механических ударов;
  • защита от окислительных процессов;
  • уменьшение износа деталей;
  • нормализация температуры деталей.

Какая смазка лучше для подшипников генератора автомобиля?

Для подшипников используются смазки разных типов, однако чаще всего предпочтение отдается консистентным. Это густые составы, которые не выдавливаются из деталей благодаря сложной кристаллической форме. Консистентные смазки состоят из:

  • базового масла, которое обеспечивает смазывание деталей;
  • загустителя, формирующего структуру материала и определяющего ключевые свойства;
  • присадок, позволяющих улучшить характеристики составов — например, сделать их более эффективными против коррозии, задиров и т.д.

Подшипники генератора автомобиля работают в условиях повышенных температур и нагрузок. Это означает, что использовать можно не каждую смазку. Оптимальным выбором являются высокотемпературные консистентные смазки. Чтобы обеспечивать работоспособность подшипников, смазка должна обладать следующими свойствами:

  1. Коллоидная стабильность. Этот показатель регулирует способность смазки выдерживать большие нагрузки и возвращаться в пастообразное состояние после них. Чем меньше масла выделяется, тем лучше.
  2. Температурный диапазон использования и температура каплепадения. Они определяют, при каких условиях смазка сохраняет свойства. Как правило, для использования в авто достаточно показателя до +120 °С. При этом значение имеет и нижний диапазон. С учетом климатических условий Казахстана, необходимо, чтобы смазка оставалась работоспособной при температуре до -40 °С.
  3. Антикоррозийные свойства. Важно, чтобы смазка обеспечивала защиту деталей от коррозии. Добиться этого удается благодаря добавлению в состав специальных присадок.
  4. Предел прочности. Это еще один показатель прочностных характеристик состава. Он проверяется производителями при разных температурах. Чем большее воздействие в Па выдерживает смазка, тем лучше она будет защищать подшипник.

Прочитайте также статью о том, какая смазка лучше для подшипников подходит.

Какие смазки нельзя использовать для подшипников автомобиля?

Есть широкий перечень смазок для подшипников генератора автомобиля, которые обеспечат долгую бесперебойную работу. Однако механики предупреждают и о смазочных материалах, которые использовать нельзя. Вот рекомендации экспертов, которые помогут не ошибиться с выбором:

  • Прежде всего, никогда нельзя смешивать разные смазки, особенно если они имеют разный загуститель или базовое масло в составах. Возможна непредсказуемая реакция, которая навредит узлу.
  • Нельзя использовать графитные смазки.
  • Плохим выбором будут смазки с синтетическими углеродами в составе. Дело в том, что они не способны выдержать высокие температуры и чаще всего разрушаются уже при +50 °С.

Можно ли использовать для смазки подшипников ЛИТОЛ-24-МСК?

Наша смазка может использоваться для закладки в узлы автомобилей. Благодаря оптимальной консистенции и высоким эксплуатационным характеристикам ЛИТОЛ-24-МСК можно считать подходящей смазкой для подшипников генератора автомобиля. Данная марка отличается высокой температурой каплепадения и может использоваться даже в высоконагруженных узлах. Еще одним достоинством ЛИТОЛА-24-МСК является предел прочности. Каркас смазки не разрушается даже при высоких нагрузках и температурах свыше +250 °С, обеспечивая надежную защиту деталей от износа и задиров.

Как смазать подшипники генератора?

Необходимость съема генератора зависит от модели автомобиля. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой заложить смазку в подшипники или заменить их без съема узла невозможно. В этом случае владельцу автомобиля необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снять крепежную гайку и регулировочный болт.
  2. Отсоединить ремень генератора.
  3. Отключит провод с минусовой клеммы аккумулятора.
  4. Вытащить генератор.

Теперь, когда устройство изъято из машины, можно приступать к его разбору. При помощи обычной отвертки блокируется ротор, откручиваются гайки и отсоединяется шкив, снимается передняя и задняя крышки. Теперь появляется доступ к подшипникам. Их достают (иногда приходится выбивать), смазывают и вставляют обратно.

Как смазать подшипник генератора или заменить его

Шумит генерирующее устройство – такое явление знакомо многим автомобилистам. Причина в подшипниках, которым не хватает смазки. Большей частью их просто нужно бывает заменить. Узнайте, как смазать подшипник генератора или заменить его.

Если подшипники смазываться не будут своевременно, то последствия могут оказаться гораздо плачевнее, чем можно предположить.

Удостовериться, что фактором появления шума стали именно подшипники, а не другие узлы, поможет «прогазовка». Если свист усилится, то это лишний раз докажет неисправность генераторных подшипников.

Виды смазок

Всегда следует помнить о том, что любая замена подшипников обязана сопровождаться сменой смазочного материала. И надо знать, что для каждого типа подшипника предусмотрена конкретная смазка.

ЦИАТИМ или ОКБ – самые распространенные варианты смазок, используемые российскими автовладельцами.

Важно понимать, что при выборе смазочного материала надо первоочередно обращать внимание на такие вещи, как вязкость, присадки, сгуститель и многое другое.

К примеру, если подобрать смазку неправильно по вязкости, то при определенной температуре окружающей среды, она окажется не эффективной. Кроме того, вязкость имеет прямое значение и конкректно для рабочей температуры.

То же самое можно сказать про состав смазки. Она может быть устойчива к окислению, быть износостойкой или нет, иметь много или мало присадок. Все это имеет большое значение.

Выбор смазки по шагам

Вот как осуществляется подбор подшипниковой смазки.

Сначала подбирается вязкость. Ее параметры – важнейшее свойство смазки. В генерирующих автомобильных устройствах и электромоторах, как известно, применяются подшипники качения. Для того чтобы определить конкретный тип смазывающего материала для них, принято использовать проверенные способы, подразумевающие амплитуду вращения деталей или DN. Вычислив ее, а затем и рабочую температуру, можно по этим параметрам узнать данные из спецтаблицы.

Второй шаг – определить присадки. Они являются обязательными компонентами любого смазочного материала. К примеру, для подшипников с высокой скоростью вращения принято не использовать противозадирные присадки или клейкие масла. И наоборот, если подразумевается открытая зубчатая передача, то использование таких присадок — необходимое условие. Присадки – это компоненты, в разы повышающие эффективность смазки. Но они должны быть подобраны с учетом требований.

Чтобы ознакомиться с главными требованиями по присадкам, да и вообще смазкам, рекомендуется пролистать API.

Третий шаг – плотность. Этот параметр также важен, как и два предыдущих. По плотности смазки можно судить о концентрации загустителя, вязкости и многом другом. Для определения плотности смазки используют шкалу, разработанную институтом NGLI.

Все эти три параметра важно учитывать при выборе смазки для подшипников. Не следует придерживаться мнения, что это всего лишь масло, и любой состав будет смазывать трущиеся поверхности.

Смазка должна обязательно подбираться по вышеописанным условиям. Приходится учитывать температуру, скорость, нагрузку и воздействие химии.

Солидол, по мнению большинства экспертов, по современным меркам, для смазки генераторных подшипников непригоден. С другой стороны, никто и не запрещает, ведь подходит для этих целей любая консистентная смазка: литоловая, фиоловая и т.д. Главное – помнить о том, что было написано выше – смазка тоже материал, и имеет свой срок использования и степень эффективности.

Консистентными составами смазываются подшипники качения, а вот подшипники скольжения, находящиеся, к примеру, внутри моторчика отопителя или стеклоочистителя – только жидкими составами.

Тип смазкиВязкость базового масла (40°С), сСтСкоростной фактор (NDM)
Низкая скорость, высокое давление, промышленная смазка1000-150050000
Средняя скорость, высокое давление, смазка для промышленных подшипников400-500200000
EP, NLGI #2, универсальная смазка100-220600000
Высокая скорость, высокая температура, смазка длительного действия1000000
Рабочая температураDN (скоростной фактор)Класс по NGLI*
от -30 до 100°F (от -34,4 до 37,7°С)0-750001
75000-1500002
150000-3000002
от 0 до 150°F (от -17,7 до 65,5°С)0-750002
75000-1500002
150000-3000003
от 100 до 275°F (от 37,7 до 135°С)0-750002
75000-1500003
150000-3000003
* Зависит от других факторов, таких как тип подшипника, загустителя, вязкость и тип базового масла

Влияние состояния подшипника на выбор вязкости базового масла

ISO VG (сСт@40°С)Область примененияНагрузкаСкоростьМаслоотделение*Перекачиваемость*
22Быстроходные шпинделиНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
100Большие высокоскоростные электродвигателиНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
150Колесные подшипникиНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
220Бумагоделательные машины, индустрияНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
460Сталепрокатные станыНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
1000Горно-шахтное оборудованиеНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
1500Низкие скорости, тяжелые/ударные нагрузкиНизкаяВысокаяВысокаяВысокая
* На сепарацию и перекачиваемость масла также влияет плотность смазки и тип загустителя
** Стрелками показана направленность.
Тип подшипникаОтносительный срок службы смазки
Однорядный шариковый подшипник с глубоким желобом1
Однорядный радиально-упорный шариковый подшипник0.625
Самоустанавливающийся шариковый подшипник0,77-0,625
Упорный шариковый подшипник0,2-0,17
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник0,625-0,43
Игольчатый роликовый подшипник0.3
Конический роликовый подшипник0.25
Сферический роликовый подшипник0,14-0,08

Смазка и замена подшипника

На самом деле замена не представляет особой сложности. 4 крепежных элемента на генерирующем устройстве надо открутить, агрегат располовинчить. В генераторе находится два подшипника: один задний, другой – передний.

Меньше задний подшипник. Чтобы его смазать, надо снять с него аккуратно крышку, а после смазывания поставить ее на место. С передним подшипником уже придется повозиться. В частности, для того чтобы добраться до него, следует демонтировать шкив, ротор зажать в тиски, а затем вывернуть крепежную гайку.

Внимание. Эта гайка снимается очень тяжело. Чтобы облегчить процесс демонтажа, рекомендуется смазать гайку составом ВД 40 и прождать некоторое время. Поможет также аккуратное простукивание молотком по всему периметру крепежа.

Сложность вызовут также болты передней крышки. Они со временем прикипают к мягкому металлу, и открутить их бывает крайне неудобно.

Желательно при разборе переднего подшипника иметь с собой съемник.

После того, как все крепежные элементы демонтируются, надо снять крышку и смазать маслом, затем – все собрать в обратном порядке. Смазывать нужно не всю полость подшипника полностью, а лишь на 90 процентов. Если не придерживаться этого, то при работе большое количество смазки нагреется, соответственно, расширится и потечет.

Подробнее о снятии генератора:

  • Отсоединяется фишка от генератора;
  • Болт клеммы АКБ откручивается;
  • Убирается в сторону вся проводка, чтобы не мешала;
  • Снимается ремень;
  • Выворачиваются болты, фиксирующие генерирующее устройство;
  • Агрегат легче снять сверху.

Дальше идет разборка:

  • Ротор или индуктор устройства фиксируется в неподвижном состоянии;
  • Головкой откручивается шкив гена;
  • Снимаются 4 крепежа, держащие корпус устройства;
  • Передняя крышка выбивается с места молотком (аккуратно);
  • Снимается задний подшипник, затем передний.

Внимание. О недостаче смазки в подшипнике можно судить по сухости и блеску внутри. Если же осталось немного старой смазки, уже высохшей, то полость следует от нее хорошенько очистить. Чистый подшипник обязан вращаться без каких-либо заеданий или люфтов. В противном случае – замена на новый элемент.

Вообще, высыхание смазки является основной причиной выхода подшипников из строя. Так называемые «сухарики» — обычное явление для подшипников, эксплуатируемых долгое время. Лучше будет не просто заменить смазку, а сами подшипники обновить.

Случается и такое. Заклинивает генерирующее устройство. После разбора становится ясно, что «полетела» пластиковая втулка, держащая задний подшипник. Это происходит из-за чрезмерной нагрузки на генератор. В этом случае также рекомендуется заменить оба подшипника. Ну и естественно, втулку.

Крышкой подшипника принято называть защиту. Она металлическая, снимается путем поддевания за ее край чем-нибудь тонким. Особых сложностей при снятии возникать не должно.

Бывают и пластмассовые защиты. Как правило, с ними справляться легче. Пластиковая крышечка режется по кругу ножом.

Защита подшипника бывает и типа сальника – металлорезиновая. Тоже поддевается за металл или резинку тонким ножом или шилом. Тут важно не повредить резиновый материал, снять без деформации. После закладывания внутрь определенного количества смазки, сальник ставится обратно в свою канавку.

Итак, желательно чтобы замена подшипника осуществлялась каждый раз после высыхания смазочного состава. Тем более что стоят новые элементы недорого.

Примерно, 600 рублей цена на SKF, Валео подшипники для генераторов Фольксваген. 600 рублей – стоимость переднего подшипника, задний еще дешевле – 200 рублей.

Для генератора Бош (узкий ремень) подходит передний подшипник от ВАЗ-2110, задний – от ВАЗ-2101.

В процессе замены генерирующего устройства, рекомендуется заодно осмотреть диодный мост, состояние щеток и ротора, обмотку.

Подшипник генератора: полная разборка

Поскольку подшипник генератора по умолчанию является расходной стандартной деталью, после выработки ресурса ротор может заклинить. Однако задолго до этого водитель услышит гул, и сможет своевременно произвести обслуживание генератора своими силами.

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора

При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.

Периодичность замены подшипников определяется на слух:

  • если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
  • перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.

Особенностями конструкции генератора являются:

  • один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
  • второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
  • перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
  • чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке. Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику.

Замена подшипников собственными силами

Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:

  • как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
  • снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.

Однако, если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.

Демонтаж генератора

На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:

  1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
  2. ослабление гайки натяжителя;
  3. демонтаж ремня генератора;
  4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
  5. снятие защиты двигателя;
  6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
  7. извлечение генератора снизу.

После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.

Полная разборка

Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:

  1. нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;

  1. демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;

  1. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

  1. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.

Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.

Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:

  • задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
  • передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.

Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.

Передний подшипник

Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:

  • подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
  • либо закрепить крышку в тисках;
  • или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:

  1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
  2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
  3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
  4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
  5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.

Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.

Задний подшипник

Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:

  • демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
  • установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.

Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.

Типоразмеры подшипников и производители

Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

  • маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
  • в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
  • в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
  • обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
  • поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
  • для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.

В суффиксе (правая часть маркировки) импортных подшипников содержится дополнительная информация. Например, буквы и цифры могут обозначать:

  • 2RS и RS – двухстороннее и одностороннее уплотнение резиновое, соответственно;
  • N и NR – паз на наружном кольце без защелки и с защелкой, соответственно;
  • J – стальная обойма;
  • Z – защита листом с одной стороны без уплотнений.

Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:

  • угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
  • после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
  • в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.

Эти модификации имеют размеры:

В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.

Самыми дорогими считаются подшипники производителя FAG – 450 рублей (6303 модификация) и SNR – 400 рублей (6203 ZZ). Наполовину дешевле подшипники фирм Koyo – 200 рублей за 6303С3, NTN – 180 рублей за 6203ZZ и Nachi – 150 рублей за 6203ZZ. Комплект стандартных изделий для генератора КЗАТЭ на ВАЗ 2114 (16 В) от китайского производителя C&U обходится в 1100 рублей. По умолчанию этот генератор комплектуется китайскими расходниками SKF 6202 и SKF 6303 (оба с суффиксом 2RS) еще на заводе.

В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Съемники для стандартных деталей

Передний подшипник достаточно просто выбить из крышки молотком, даже при наличии обвальцовки, поэтому в 99% случаев используется только съемник задних подшипников генератора двух видов:

  • с двумя лапками;
  • с тремя лапками;

Более того, приспособление можно изготовить самостоятельно, наиболее популярны две конструкции:

  • нижняя часть разрезной втулки надевается на внешнюю обойму подшипника, сквозь верхнюю часть проходит болт, половинки втулки стягиваются трубчатым кожухом, под гайку на болт надевается крышка из толстостенного металла;
  • в квадратной трубе снизу изготавливаются пропилы, в которые после надевания на наружную обойму подшипника вставляются стальные пластины, к верхней части трубы приварена гайка, в которую вкручивается болт достаточной длины.

С самодельными приспособлениями замена подшипника генератора происходит и быстрее, и дешевле. Однако на их изготовление потребуется некоторое время.

Полезные советы

Во время эксплуатации на генератор попадает влага, поэтому при демонтаже и разборке актуальна информация, чем смазать резьбовые соединения. Для этого создан спрей WD-40, которым обрабатываются разъемные соединения за 5 – 7 минут до откручивания.

Перед тем, как заменить подшипники, следует произвести ревизию узлов:

  • коллекторные кольца, щетки и щеткодержатели;
  • диодный мост и регулятор напряжения;
  • обмотка статора и магниты якоря.

Поскольку стандартные детали качения являются высоконагруженными подвижными соединениями, лучшим вариантом остается смазка LM50 для подшипников генератора от производителя Liqui Moly по цене 800 руб/упаковка.

На втором месте стоит смазка компании SKF модификации LGWA 2 стоимостью 950 руб, на третьей позиции рейтинга находится продукт EP 2 от Газпромнефть (цена вопроса 175 рублей).

Литиевая смазка Литол для подшипников генератора применяется при бюджетном ремонте своими руками.

Таким образом, передний подшипник генератора лучше менять в комплекте с одноименной крышкой. Для демонтажа заднего подшипника необходим съемник. Однако все операции ремонта доступны для самостоятельного исполнения в гараже.

Чем смазать подшипники генератора автомобиля

Какая то цука воет у меня в последнее время, вроде не помпа.. Вроде и не ролики. Похоже на генератор.

А ремень гены скинуть и машину завести не судьба? 😎

Варить надо было, в литоле, часа 3. 😎

Kirill111 вой в салоне лучше слышно?я тож с дуру чуть помпу менять не начал,хотя вой шел казалось именно от нее,а оказался подшипник гены,купи сьемник для заднего подшипника гены,делов то на час работы..

Kirill111 ну дык скинь ремешок гены и послушай,только уж если будешь менять подшипники ищи вологодские ну его нафиг остольное палево,а то будешь как я по несколько раз подшипники менять 8-),кстати задний подшипник 201й, передний либо 302й либо 303й они там разные попадаются

Да это я все знаю прекрасно, и про вологодские, и номера их, и как проверить и как менять..

Я то хотел узнать как их смазывать и чем.. 😀

В подшипники генератора и натяжного ролика ГРМ заложена смазка на весь цикл жизни подшипника. Посему их не смазывают, а меняют.

У моего «родного» гены 70тык — подшипники ок.

Мож банально был ремень перетянут?

Мда.. Впорос то конкретный был..

Моему генератору уже 10 лет и за 200 тысяч пробега уж точно, а точнее неизвестно.
Подшипник я поменяю, мне не трудно..

Я хотел ДЛЯ СЕБЯ, на будущее, узнать КАК и ЧЕМ смазывать подшипники. :ooo:

Я хотел ДЛЯ СЕБЯ, на будущее, узнать КАК и ЧЕМ смазывать подшипники.

Тефлоновую смазку для подшипников прикупи, на неё грязь не липнет.

Я хотел ДЛЯ СЕБЯ, на будущее, узнать КАК и ЧЕМ смазывать подшипники.

Тефлоновую смазку для подшипников прикупи, на неё грязь не липнет.

КАК и ЧЕМ смазывать подшипники.

аккуратно, тонким предметом вскрываем подшипник в обеих сторон, тщательно промываем его от старой смазки, например соляркой, сушим сжатым воздухом, после этого подшипник должен вращаться легко, без заеданий, прикусываний, хрустов и излишнего люфта. берем смазку, что-нибудь типа зеленой кастроловской (LM-2 что-ли), она специально для подшипников идет вроде, по крайней мере на морозе не застывает и не растекается как масло при высокой температуре. смазываем подшипник с обеих сторон, пытаясь набить смазку внутрь сепаратора, немного крутим, для удаления лишней смазки, закрываем пыльники и ставим подшопос на место. усе.

кстате, ролики, особенно если они ровные, не люфтят и не заедают, лучше смазывать и ставить на место, да и вообще по опыту, в новых подшипниках смазки очено мало. лучше сразу нормально смазать, чтоб потом не париться.

КАК и ЧЕМ смазывать подшипники.

аккуратно, тонким предметом вскрываем подшипник в обеих сторон, тщательно промываем его от старой смазки, например соляркой, сушим сжатым воздухом, после этого подшипник должен вращаться легко, без заеданий, прикусываний, хрустов и излишнего люфта. берем смазку, что-нибудь типа зеленой кастроловской (LM-2 что-ли), она специально для подшипников идет вроде, по крайней мере на морозе не застывает и не растекается как масло при высокой температуре. смазываем подшипник с обеих сторон, пытаясь набить смазку внутрь сепаратора, немного крутим, для удаления лишней смазки, закрываем пыльники и ставим подшопос на место. усе.

кстате, ролики, особенно если они ровные, не люфтят и не заедают, лучше смазывать и ставить на место, да и вообще по опыту, в новых подшипниках смазки очено мало. лучше сразу нормально смазать, чтоб потом не париться.

Что такое нормально? Чрезмерное кол-во смазки ведет к загрязнению подшипника.
А разборка подшипника часто ведет к появлению отверстий для попадания грязи.
Посему самый лучший подшипник — это новый.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector